目录
第一讲 服装结构设计新论
一、服装设计构成观
（一）“三段式”服装设计构成观的失误
（二）新的服装设计构成观
二、服装结构设计是服装设计的全部
三、服装设计的过程――自组织与被组织
（一）服装设计全过程模型
（二）服装设计过程中的自组织与被组织发展
四、板型设计是服装结构设计的集中体现
（一）服装设计是对衣料的综合运用
（二）“立转平”是服装结构设计的特定形式
（三）服装结构设计“立转平”的技术内容
五、服装原型是服装结构设计的基础
（一）服装原型是服装与人的形体关系的提炼
（二）服装原型主导和把握着服装部位间关系
（三）服装原型创造了服装结构设计“立转平”的基本环境
（四）服装原型无所不在
（五）服装原型对服装裁剪法具有决定性与规定性
（六）服装原型研究的具体内容
（七）服装原型是一种观念
六、服装结构设计是根本
第二讲 服装的空隙度与加放松度
一、服装的空隙度
二、服装空隙度与加放松度的关系
三、服装的基本空隙度与基准加放松度
四、服装的整体加放松度
五、服装加放松度的分类及其范围确定
六、服装加放松度应用的若干问题
七、直裁中如何全面把握服装加放松度
第三讲 梅式衣原型的来源
一、从立裁图到原型
二、梅式原型的腰节差
三、胸围线――胸深与袖窿深
四、胸宽、背宽与袖窿宽――胸围一周的分配
五、袖窿弧线――腋窝围与袖窿
六、领口服、领口宽与领口围
七、肩斜线――肩宽与肩斜度
八、服装的自然胸角度
第四讲 领口的变化
第五讲 贴边与门边
第六讲 画龙点睛――服装钮扣的应用
第七讲 扣眼、扣眼位与钮扣位
一、扣眼种类
二、扣眼大
三、扣眼位
四、服装结构图中的扣眼位与钮扣位
五、常见服装门襟扣眼位与钮扣位
第八讲 省应用的相关问题
一、服装直裁中省的转移法
二、省尖省端省边
三、省的形态
第九讲 袖的变化
一、连袖
二、插袖
三、装袖
四、袖口与袖型变化
第十讲 服装口袋的应用
一、口袋的类型
二、各类口袋的袋口大
三、袋位
四、几种基本型口袋的绘制
第十一讲 垫肩应用
第十二讲 领的结构设计
一、领的分类
二、立领
三、坦领
四、翻折领
五、领的等角制图法
第十三讲 褶的应用
一、褶在现代服装中的作用
二、褶的构成与褶长确定
三、褶的动边与不动边
四、倒褶位及倒褶方向
五、褶的命名
六、褶的分类及适用
七、褶端
（一）褶端与褶的方向
（二）褶端造成视觉中心
（三）褶端的转移
（四）褶端轮廓与衣片轮廓边的移位
八、褶的裁剪
第十四讲 常见服装分割
第十五讲 180°两片斜裙斜纱变形对用料的
影响
一、斜纱变形的相关因素及其对用料的影响
二、180°两片斜裙的用料计算
三、已知用料如何求摆围半径（R）及裙长
第十六讲 衣片分割中的平角原则
第十七讲 衣片等长边与非等长边缝合效果
及应用
第十八讲 分割缝的端点缝头轮廓
第十九讲 服装的固定方式及其着力面
第二十讲 中式服装的意味――装饰美的写意
服饰
一、中式服装的装饰美
二、中式服装的工艺美
三、中式服装的局部造型美
四、中式服装的部件与配饰美
五、中式服装的色彩美与图案美
六、中式服装的衣料美
后记
· · · · · · (收起)