具体描述
如果你是《广告狂人》的铁杆粉丝、古董衣饰爱好者、钟情于美国60年代情怀，或只是沉醉于玛丽莲·梦露风格的铅笔裙，格蕾丝·凯利风格的杯型蛋糕裙，羊毛衫和珍珠耳环的美不胜收，你一定会为本书着迷；如果你正迷茫于不知如何在生活中塑造自己的美好形象，这本书也能给你最直接有效的答案。
本书是珍妮。布莱恩特的唯一时尚笔记。不仅面向剧迷，更面向热爱时尚的普通读者，她在书中分享了——
如何寻找自己的明星范用衣服质地、款型与配饰塑造理想形象
从美国20-80年代经典元素中获得穿搭灵感用塑造角色的着装思路来塑造自己古董衣收藏与运用大篇幅独家心得，
首次揭秘《广告狂人》主要角色造型设计过程。
这是一本行家写给新手的书，没有枯燥的理论知识，但一针见血的实用建议俯拾皆是，这也是一本偶像写给追随者的书，独家档案，精致图片定会令你大呼过瘾。
我想对于珍妮工作最大的赞美就是这部电视剧对于现代时尚的影响力……我非常高兴地看到女人们又开始像女人一样穿衣打扮了。
——詹纽瑞·琼斯在《广告狂人》中饰女主角贝蒂
“珍妮在服装设计上的才华和她对于这份工作的热情无与伦比。她的设计理念已经成为了现代时尚的风向标，让五十五年前的时尚潮流又焕发了新的生机与活力。”
——乔·汉姆，在《广告狂人》中饰演男主角唐·德雷柏
作者简介
艾美奖获得者，服装设计师珍妮·布莱恩特
因为电视剧《广告狂人》设计了所有人物服装而炙手可热的当今最红设计师之一，她曾经为数部电影电视剧工作。在2005年，她因为在美国家庭影院《死木》中的服装获得艾美奖，同年，她又从美国服装设计师工会奖中拿到了最佳服装设计奖。2011年，她因《广告狂人》再获艾美奖提名。《时尚档案》是珍妮·布莱恩特唯一的时尚笔记。
莫妮卡·柯克兰·哈雷尔是一名洛杉矶的时尚记者，她曾参与《型时代》(InStyle)、《多样性》(Variety)、《福布斯》(Forbes)和《洛杉矶时代杂志》(Los Angeles Times Magazine)等多家媒体的时尚报道。她还担任决战时装节目的时尚评论。
目录信息
序
前言
进入我的化装间
第一篇 ０１２
做一名女主角
第二篇 ０４０
穿出你自己
第三篇 ０６２
试衣间
第四篇 ０８４
保持时髦
第五篇 １００
古典也时尚
第六篇 １２６
装饰的重要性
第七篇 １５２
唐·德雷柏的穿着打扮
第八篇 １８０
最后的时髦
鸣谢 １８５
· · · · · · (收起)
读后感
作为一个已经读了18年书的理科男，总觉得时尚这个东西离自己很远，一方面是没足够的银子打扮，另外就是在一个满眼是牛仔T恤的圈子里过多的装扮也会让自己变成异类。有时候也会对学校晚社会上几年的流行也很无奈，比如春天满眼的黑丝儿或者流行一时的海魂衫回力鞋。。 Madman是...
评分作为一个已经读了18年书的理科男，总觉得时尚这个东西离自己很远，一方面是没足够的银子打扮，另外就是在一个满眼是牛仔T恤的圈子里过多的装扮也会让自己变成异类。有时候也会对学校晚社会上几年的流行也很无奈，比如春天满眼的黑丝儿或者流行一时的海魂衫回力鞋。。 Madman是...
评分 评分作为一个着力塑造的家庭主妇，一直叹服betty在剧中的打扮明显区别于其他女人——其他上班的女人（她老公的情人、同事，她独立抚养孩子的邻居）和其他主妇（老是来串门的她的邻居好友）。 宽边发带、公主一样的蓬蓬裙、天使一样的薄纱睡衣，那向内微弯烘托出精致小脸...
评分大概一年前，我碰到一些挫折，自信心受到严重打击。有一天，我坐在家里，感觉完全没有勇气出门。然后我开始慢慢化妆，穿起漂亮的裙子，整个人好像突然就亮了。在那三个月的时间里，我每天盛装打扮，甚至被人冠以百变女王的称号。再后来，我慢慢平静下来，重新掌控自己的生活，...
用户评价
这本《时尚档案》简直是时尚界的“圣经”，我刚翻开第一页就被那种扑面而来的年代感和设计哲学深深吸引了。它不是那种浮光掠影地介绍当季流行色的画册，而更像是一部深入骨髓的时尚史诗。作者对上世纪中叶那些标志性设计师的解读，精准到令人拍案叫绝，仿佛能看到香奈儿女士在工作室里亲自挑选面料的场景。特别让我震撼的是，书中对“结构主义美学”在服装设计中的应用那段论述，那种将建筑的逻辑融入到廓形之中的思考方式，完全颠覆了我过去对服装的认知。我过去总觉得时尚是关于色彩和布料的堆砌，但这本书告诉我，真正的时尚，是关于空间、比例和哲学的对话。它不只是告诉你“什么流行”，更是教会你“为什么流行”以及“如何驾驭这种流行”。如果你只是想找一本快速浏览的杂志，那这本书可能不适合你，因为它需要你静下心来，像对待一本严肃的历史著作那样去品味那些细节和背后的文化张力。那种厚重的纸张质感，翻阅起来都带着一种仪式感，让人感觉自己正在触摸历史的纹理。
评分坦白说，我本来对这种所谓的“档案”类书籍抱有很高的期待，毕竟名字听起来就很权威，但真正读下来，体验是相当分数的。这本书的叙事节奏像是在慢跑，悠哉悠哉地铺陈着一些我早有耳闻的时尚事件，比如迪奥的“New Look”或者圣罗兰的“狩猎装”。这些内容的呈现方式，更多的是一种资料的罗列，缺乏那种令人心跳加速的深度挖掘。比如，它提到了某位设计师如何受到东方艺术的启发，但仅仅停留在“受到了启发”这个层面，并没有深入分析这种跨文化交流具体是如何体现在剪裁或图案上的。说白了，很多篇幅都在用非常华丽的辞藻描述那些已经定型的经典造型，但对我这个业余爱好者来说，我更想看到的是幕后的挣扎、创意的火花是如何诞生的过程，那些鲜为人知的失败尝试和最终拍板的瞬间。感觉这本书更像是给圈内人准备的速查手册，对于想从零开始建立系统认知的读者，它提供的指引性略显不足，像是一本摆在那里展示地位，但实际翻阅价值有限的“镇宅之宝”。
评分我得承认，我是一个对面料和工艺有着近乎偏执的追求者，这本书中关于纺织品革命的那几章，简直是为我量身定做的宝藏。作者对于人造纤维，尤其是早期尼龙和涤纶进入高级时装领域的社会影响的分析，简直是洞若观 আগুনে。她不仅仅描述了这些材料的物理特性，更探讨了它们如何挑战了传统丝绸和羊毛的地位，以及这种“平民化”的材料升级对女性着装自由度的解放起到了多大的作用。尤其欣赏的是，书中对“可持续性”这个概念在过去半个世纪中的不同演变进行了梳理，从战后物资短缺下的“物尽其用”到现代对生态负责的态度，这种跨越时空的对比，让我对“时尚的责任”有了全新的理解。对于那些认为时尚就是短暂消费的人来说，这本书提供了一个非常坚实的论据，证明了服装作为工业、艺术和社会载体的复杂性和持久价值。我甚至因此去复习了一些化学和纺织工程的知识，这本书的启发性远超出了“时尚”这个范畴。
评分这本书的结构安排简直是神来之笔，它没有采用传统的按时间线索推进的方式，而是围绕着“权力”、“欲望”、“复制”和“颠覆”这四个核心概念来组织内容，这种解构式的编排极大地提升了阅读的趣味性和思考的深度。例如，关于“复制”的一章，作者并没有简单地讨论山寨问题，而是深入剖析了高级时装如何借鉴民间艺术，以及大众品牌如何通过快速反应机制重塑“原创”的定义，这种辩证的思考角度令人耳目一新。它强迫读者跳出“谁抄袭了谁”的简单对立面，转而思考符号的流通和价值的转移过程。我特别喜欢它对媒体在构建时尚偶像过程中的作用的剖析，清晰地展示了杂志编辑、摄影师和设计师之间微妙的权力制衡。读完这一部分，你会深刻理解到，你所看到的“时尚趋势”，往往是多方博弈后被精心建构出来的产物，而不是自然而然发生的现象。这本书更像是一堂高级社会学和符号学的交叉课程，披着时尚的外衣，内核却极其坚硬有力。
评分读完后我心里有一种奇特的失落感，仿佛参加了一场极其盛大但冷清的宴会。这本书的视觉呈现无可挑剔，那些高分辨率的黑白照片，那些精确到毫米的服装细节图，都展现了极高的制作水准。然而，在文字部分，我强烈地感受到了某种“距离感”。作者似乎非常努力地想保持一种超然的、博物馆馆长式的客观，结果就是，所有的情感都被抽离了。当我阅读到关于某个设计师英年早逝的段落时，我感受到的不是悲伤，而更像是在阅读一份讣告的记录。时尚的魅力很大一部分来源于它承载的个体激情和时代情绪，但这本书把一切都“去人性化”了，变成了一系列可以被分类、被编号的时尚事件。如果把时尚比作音乐，这本书就像是一份完美标注了音高和时值的乐谱，但它完全没有告诉你这首曲子听起来是激昂还是哀婉，缺少了那种能让人产生共鸣的“人性温度”。
评分装桢和印刷只有一个词能形容：山寨。内容也没什么建设性，还不如看剧照。不过我要封面那个蓝紫色连衣裙女孩的高跟鞋 ❤
评分图画较少，翻译的比较差
评分标签：《广告狂人》的铁杆粉丝、古董衣饰爱好者、美国60年代情怀，玛丽莲·梦露风格的铅笔裙，格蕾丝·凯利风格的杯型蛋糕裙，羊毛衫和珍珠耳环……
评分果然em也不喜欢那亮黄色的衣服。。。哼
评分里面插画的风格很喜欢，内容主要是一个穿搭的理念和大体的分类，挺有启发作用的。
相关图书
本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息，本站不存储任何数据与内容，任何内容与数据均与本站无关，如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度，google,bing,sogou 等
© 2026 onlinetoolsland.com All Rights Reserved. 本本书屋 版权所有