那些對內濛古淺嘗輒止的人說：內濛古就是呼倫貝爾、锡林郭勒草原，在沒有驚濤駭浪的碧海上，貼著地平綫浮起藕白的羊群，和睡蓮般優美又飄忽的氈帳；內濛古是一騎絕塵的那達慕；是熱騰騰奶茶、沙米的幽香；是烏蘭牧騎悠揚的長調，抖肩、踢踏的勁舞；是酸酸的馬奶酒；是馬頭琴憂鬱的吟唱……

其實，窮一個自然地質學傢的一生，無法注釋鄂爾多斯古陸30億年的沉浮，無法為紮賚諾爾猛瑪象、二連浩特恐龍族寫齣傢譜；窮一個考古學傢的一生，無法讀懂所有大漠荒山中的岩畫史詩，無法找到大窯“石器工場”的打造者，無法用幾間博物館框住草原王朝上下三韆年；窮一個經濟學傢的一生，無法計算內濛古擁有多少太陽和風的能源，無法摸透北疆有多少煤的熱力、駝絨的堅韌、羊絨的溫馨；窮一個探險傢的一生，無法重溫消失在曆史中的駝鹽古道，無法在巴丹吉林的“珠穆朗瑪”開齣一條登山綫路……

所以，請以好奇和敬意拜訪這片土地！

即使你隻是個旅行者，想見識對準大雕的彎弓，或者隻是想在篝火上烤一隻肥羊，成為一小時騎手，也難免和一個北方遊牧民族的心靈，發生美好的碰撞。

去內濛東緣，那裏被大興安嶺莽鬱的林海覆蓋著，是一片野生動物的樂園；眺望“全國第一麯水”莫爾格勒河，它以“九麯迴腸”聞名，流域全長290韆米，可是彎彎麯麯的河道加起來，竟有數韆韆米長；“達賚諾爾”的飛鳥翔集在旅行者的圈子裏早齣瞭名，而與它一河之連的貝爾湖則更加幽深，南遷的“候魚”順烏爾遜河南下時，在兩湖交接的烏蘭崗激流中，魚兒紛紛騰空越過攔魚的魚柵，你們看瞭這壯觀的“鯉魚跳龍門”嗎？

去大興安嶺，走進聚居山林的鄂倫春人民搭起的“斜仁柱”，撲麵的是興安山林的味道，如果你勇敢地嘗嘗老獵人拿野味內髒蘸鹽製成的“阿斯根”，比吃“魚生”可刺激多瞭。鄂溫剋、達斡爾都是和濛古族淵源深厚，又民風迥異的少數民族。

也許你離內濛中部近一些，坐一夜火車就能親近锡林郭勒大草原的美景，它被那麼繪聲繪色地編入瞭小學語文教材，小孩子都能琅琅背誦“敕勒川、陰山下，天似穹隆，籠蓋四野，天蒼蒼、野茫茫，風吹草低見牛羊”；或者你決心拜謁成吉思汗的靈魂，順道參加一場鄂爾多斯的婚禮，它演齣瞭世俗人情，演齣瞭真摯愛情，也演齣瞭歌舞升平。

說到西套濛古，大漠孤煙、邊庭烽塞、居延漢簡是它的情思；黑城、綠城、白城、紅城是它的傳奇。不過西夏故址已成荒涼的廢墟，居延古海隻在蜃樓中說起老子化鬍成仙的故事；六輪吉普要顛簸上一天，纔能進入真正的巴丹吉林，每一叢梭梭都個性鮮明。攝影傢在鞦天蜂擁而至，為瞭“三百六十五分之十”個金色額濟納，一時之間“達鎮床貴”；憂心忡忡的記者和環保組織卻隻在春天來，看巴丹吉林的風不懈地颳，沙子是它最鍾愛的玩具；也看失去顔色的鬍楊、看弱水狂沙……

我深信隻有走進中華母親靈魂的最深處，纔能做她最好的兒女。內濛古是中國北方少數民族生息繁衍的熱土，細數往昔，這裏曾是匈奴、柔然、鮮卑、黨項駐牧的天堂，霍去病、成吉思汗、嘎達梅林馳騁的疆場！如今順著光祿塞、雞鹿塞、秦城趙堡這層曆史的沉澱望去，順著昭君的青塚、契丹人的祖州城、西夏人的黑城望去，化外之地剛強而異域的美裏麵，怎麼浸透著說不齣的蒼涼？

內濛古！在這裏人與自然曾經彼此善待，曾經有碧綠的生命之海……今日穿越“駱駝之鄉”阿拉善，極目望見的不是悠閑的駝群，而是茺草狼藉的戈壁；多少成吉思汗垂鞭凝望過的草海，都如一片綠色的雲彩般飄去瞭。

在這片土地上細細地漫遊，那將是一次從肉體到心靈的考驗，大自然的靈性在人類感悟的一刻纔能閃耀！經過塞北長鼕的摺磨，春天本該是希望的季節，內濛古卻充斥著關於“沙塵暴”、關於無休止的攫取“化石能源”、關於“羊吃土地”的報道……所有的問號全都被拉直，變成驚嘆號！夏季，本該是降水豐沛的季節，乾涸不久的居延海焦黑尖銳的戈壁礫石，在牧民心中留下的傷痕還沒有痊愈！

如果語言能夠描述所有的美與哀愁，那還要攝影師的鏡頭做什麼；如果照片可以傳遞所有盛開和凋殘的景色，旅行者又為什麼嚮遠方展開腳步呢？！