African Dress II

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出版者:Michigan State Univ African Studies
作者:Illa M. Pokornowski
出品人:
页数:0
译者:
出版时间:1985-09
价格:USD 11.25
装帧:Paperback
isbn号码:9789996653544
丛书系列:
图书标签:
  • 非洲服饰
  • 传统服装
  • 民族服装
  • 文化
  • 时尚
  • 设计
  • 艺术
  • 非洲文化
  • 服饰历史
  • 纺织品
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具体描述

好的,这是一份关于一本名为《古韵新声:东方服饰的流变与创新》的图书简介,该书内容与《African Dress II》完全无关,并力求详尽与自然: --- 古韵新声:东方服饰的流变与创新 一部穿越千年,探寻东方美学与工艺精髓的恢弘画卷 导言:衣冠之治,文明之镜 服饰,绝非仅仅是御寒蔽体的工具,它是人类文明最直观、最生动的载体。它铭刻着历史的更迭、哲学思想的渗透、社会结构的演变,以及世代匠人对于“美”与“秩序”的无尽追求。 《古韵新声:东方服饰的流变与创新》并非专注于某一特定地域或文化群体的服饰史,而是将目光投向广阔的东方大陆——从黄土高原的早期纺织萌芽,到丝绸之路的辉煌交汇,再到近代工业化浪潮下的结构重塑。本书旨在梳理东方服饰体系的内在逻辑,剖析其如何通过色彩、纹样、剪裁与礼制,构建起一个复杂而和谐的符号世界。 全书共分为五个主要部分,层层递进,从宏观的历史脉络深入到微观的工艺细节,最终落脚于当代设计语境下的继承与突破。 --- 第一部:源流溯源——早期纺织文明的图景 本部分着重考察东方文明初期,服饰的物质基础与精神起源。我们不谈论成熟的朝代服制,而是深入到更早期的史前遗址中发现的纤维残留与陶器上的印记。 一、纤维的发现与驯化 古代东方,丝绸的出现是划时代的事件。本章详细描绘了家蚕的驯化历程,以及早期的养蚕缫丝技术如何从地方性的秘密工艺逐步演变为国家级的战略资源。同时,我们也并置考察了麻、棉在不同地理环境下的种植与加工,探讨了不同纤维特性如何塑造了早期衣物的形态和功能。例如,黄河流域早期厚重亚麻织物与长江流域精细丝织物在文化属性上的差异。 二、图腾与初识:纹样的早期表达 早期的服饰纹样多与自然崇拜、祖先信仰紧密相连。本书收集并分析了从红山文化到商周时期出土文物中可见的动物造型(如饕餮、凤鸟)和几何符号。我们不再仅仅将这些视为装饰,而是作为一种“前文字”的语言,探究它们在身份识别、祭祀仪式中的作用。特别是对“十二章纹”雏形的研究,揭示了早期权力结构对服饰符号的早期垄断倾向。 三、形制初探:从“上衣下裳”到“深衣”的演变 早期服饰形制相对自由,但随着礼制的建立,形制开始固定。本章详细对比了“上衣下裳”的结构特点及其在不同阶层中的应用,并重点分析了“深衣”这一革命性形制的出现——它如何通过“一裁而合”的整体性,象征着儒家“中正平和”的理想人格。 --- 第二部:礼序与美学——帝国时代的制度化服饰 随着中原王朝的建立与巩固,服饰不再仅仅是身份的标识,更是维护等级秩序的核心工具。本部分侧重于汉唐宋明等关键历史时期的服饰制度研究。 一、色彩的禁锢与流动:五色观的权力映射 在中国古代哲学中,“五色”与“五行”紧密关联,直接服务于皇权正统的论证。本章细致剖析了不同朝代对特定颜色的垄断程度——从汉代尚黑的质朴到唐代兼容并蓄的华丽,再到明代对绛紫色的严格区分。我们引入了染料技术的分析,探讨了植物、矿物染料的成本如何间接制约了服饰的社会流动性。 二、锦绣的密码:织锦技术的巅峰与纹样的语义 宋锦、蜀锦、云锦,代表了东方织造技术的制高点。本书通过对这些复杂织锦的显微分析,解读了其中隐藏的叙事性。例如,宋代文人服饰中常见的“写意花卉”与宫廷服饰中对“海水江崖纹”的坚持,反映了士大夫阶层与皇权对“美”的不同定义权。 三、外袍的变奏:官服体系的严密逻辑 官服体系是社会等级最清晰的地图。本章聚焦于唐代“品色衣”与明代“补子”制度的构建。我们详细绘制了从三品到九品官员的服色变化图谱,并探讨了“补子”这一方形刺绣图案如何以极小的面积,浓缩了复杂的官职信息,体现了东方服饰在信息密度上的极致追求。 --- 第三部:文化交融——丝路上的霓裳变奏曲 东方服饰并非孤立发展,丝绸之路是信息、技术和审美的双向通道。本部分侧重于文化碰撞与吸收的过程。 一、胡风汉韵:唐代服饰的开放姿态 唐代是东方服饰史上最富于创新性的时期之一。本章详述了来自中亚、波斯乃至更遥远地区的服饰元素如何被唐人接纳并本土化。从“缺胯襦裙”到“半臂”、“帔帛”的流行,展示了胡服的便捷性如何影响了汉族女性的日常着装,以及这种融合如何在“胡旋舞”中达到视觉的高潮。 二、游牧民族的色彩学:马背上的实用美学 本书并未将周边民族服饰视为“异域”,而是作为东方服饰体系的重要组成部分进行研究。重点分析了北方游牧民族如契丹、蒙古服饰的剪裁哲学——如何适应骑射生活,其厚重皮毛与精细刺绣的结合,以及它们对中原服饰风格的反向影响,特别是对元代宫廷服饰的渗透。 --- 第四部:民间底色——地域性服饰的坚守与创新 当宫廷服饰趋向于标准化和礼仪化时,民间服饰则成为地域文化、气候条件与家族传承的活态博物馆。 一、西南少数民族的生态服饰观 本章聚焦于中国西南地区(如苗、彝、侗等)独特的蜡染、挑花、织锦工艺。这些服饰往往不直接遵循中原的等级划分,而是以家族图腾、婚恋状态、年龄阶段作为核心表达。我们对这些复杂图腾的“读解”方法,揭示了它们是如何在不依赖文字的情况下,维持数百年来服饰的文化基因不散。 二、江南水乡的轻盈与内敛 聚焦于苏杭一带的文人雅士与富庶市民阶层的服饰特点。相比于北方的庄重,江南服饰更强调面料的质感、光泽与对身体线条的柔和勾勒。从宋代的褙子到明清时期的袄裙,分析了气候对服饰功能性的要求,以及文人画审美如何影响了当时的配色偏好。 --- 第五部:重塑与未来——现当代语境下的“东方衣橱” 进入近代,工业化与西方思潮的冲击使东方服饰体系经历了剧烈的动荡。本部分探讨了如何批判性地继承传统。 一、剪裁的革命:从平面到立体的思辨 西式立体剪裁的引入对传统东方平面剪裁构成了巨大挑战。本书详细对比了传统“直线裁剪”与现代“人体塑形”在美学哲学上的差异。同时,我们也研究了上世纪初中国服装设计师如何尝试将两者结合,试图创造出既符合现代功能需求,又不失东方气韵的新形制。 二、纹样的“去语境化”与再语境化 当传统纹样脱离了特定的礼制或宗教语境后,它们在现代设计中如何重生?本章分析了当代设计师如何提取宋代水墨的晕染效果、青铜器纹样的结构性,或少数民族刺绣的几何抽象,将其转化为具有全球辨识度的当代设计语言。这是一种“去符号化”的再创造过程,旨在保留神韵而摒弃教条。 三、可持续性与手工艺的复兴 在强调快速时尚的今天,东方传统服饰中蕴含的“慢工出细活”理念和对天然材料的依赖,为当代可持续时尚提供了深刻的启示。本书最后探讨了传统手工技艺(如缂丝、蜡染)在当代设计教育和产业化中的角色,展望东方服饰在全球时尚领域中,如何以其深厚的文化底蕴和精湛的工艺,占据一席之地。 --- 总结: 《古韵新声:东方服饰的流变与创新》是一部旨在提供深度学术视野与丰富视觉材料的专著。它跨越了帝王将相的华服与黔山苗岭的彩衣,力图勾勒出一幅既宏大又细致的东方服饰生态图景,为研究者、设计师以及所有热爱人类文明服饰史的读者,提供一份扎实而富有启发性的参考文本。本书的价值在于,它拒绝将东方服饰视为僵死的历史遗物,而是将其视为一个充满生命力的、不断与时代对话的文化系统。

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读后感

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用户评价

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对于一个对视觉艺术有较高要求的人来说,这本书的装帧和版式设计本身就是一种享受。《非洲服饰II》在视觉呈现上做到了极致的克制与张扬的完美平衡。那些大跨页的服装特写,不仅展现了织物的纹理和光泽,更捕捉到了穿着者在特定动作中的动态美感,仿佛下一秒就能从纸页中走出。更值得称赞的是,它对传统服装材料的来源进行了严谨的考证,比如特定地区特有的蚕丝、植物纤维,甚至是非洲象牙替代品的运用,这部分内容极大地满足了我的好奇心和对环保议题的关注。作者对这些材料的描述,充满了对自然馈赠的敬畏之情。此外,书中还纳入了对当代非洲设计师如何从传统服饰中汲取灵感并进行现代化转译的案例分析,这种古今对话的设置,使得整本书不仅是对过去的致敬,更是对未来设计方向的有力展望。这种兼顾深度挖掘和前瞻视野的做法,让这本书的价值远超一般的文化记录范畴。

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这本名为《非洲服饰II》的书籍,着实让我耳目一新,它不仅仅是一本关于服装的图鉴,更像是一次深入非洲大陆肌理的文化探险。作者在描述那些错综复杂的编织技术和天然染料的使用时,那种细致入微的观察力简直令人惊叹。我记得其中有一章专门探讨了西非马赛人服饰的色彩象征意义,不仅仅是红与黑的简单并置,而是通过光影、纹理和佩戴者的身份,构建了一套复杂的视觉语言系统。书中收录的那些高清照片,清晰地展现了不同部落在庆典场合所穿戴的华丽服饰,那些手工缝制的珠饰、贝壳和羽毛,无一不诉说着历史的厚重和手工艺的精湛。读完之后,我对于“服饰”的理解被彻底颠覆了,它不再仅仅是遮蔽身体的布料,而是流动的历史,是活着的艺术品,是社会结构和信仰体系的物质载体。尤其是在论及服装在殖民地时期如何被用作身份认同的反抗工具时,作者的论述充满了洞察力,显示出深厚的社会学功底。这本书无疑为任何对全球纺织品、人类学或纯粹的视觉美学感兴趣的读者,提供了极其丰富和令人满足的阅读体验,我甚至忍不住想立刻订购一套当地的手工纺织品来细细把玩一番。

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我对这类专注于地域性文化研究的著作通常抱持着一种谨慎的期待,但《非洲服饰II》的表现远远超出了我的预期,它成功地平衡了学术的严谨性与叙述的可读性。作者并没有陷入那种高高在上、居高临下的观察者视角,而是采用了近乎田野调查式的亲身体验来构建内容。举例来说,关于撒哈拉以南地区游牧民族如何利用极简的材料应对极端气候的章节,描绘得生动而富有同情心,让人仿佛能感受到那沙漠中的风沙和炙热。书中穿插了许多口述历史的片段,这些来自当地工匠和穿着者的声音,为冰冷的布料注入了鲜活的生命力,使我们得以窥见服装从原材料采集、到最终成型的漫长而充满仪式感的过程。这种强调“人”的叙事方式,使得原本可能枯燥的工艺描述变得引人入胜。我特别欣赏的是它对“功能性美学”的探讨,很多看似随意的褶皱和悬垂,其实都蕴含着对人体工学和环境适应性的深刻理解,这种实用与装饰的完美结合,是现代设计界常常追求而不可得的境界。

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我必须承认,在阅读《非洲服饰II》之前,我对非洲服饰的认知相当贫乏,大多停留在刻板印象的层面。这本书以一种近乎诗意和散文的笔调,彻底瓦解了这些偏见。它不是那种冷冰冰的学术报告,而是充满了对人类创造力和适应性的赞美。书中有一个段落,描述了在物资匮乏的地区,人们如何通过精巧的打褶和层叠来创造出视觉上的丰富性,这种“化腐朽为神奇”的智慧,读来令人动容。它让我意识到,服饰的“价值”从来不在于其材料的昂贵程度,而在于其背后承载的社会共识和手工时间。它教会我如何“看”这些服饰——不仅仅是看它们的形状和颜色,而是去看它们是如何讲述出关于家族、土地和命运的故事的。这种深层次的文化解码能力,是这本书最宝贵的财富。总而言之,这是一部需要慢慢品读、反复翻阅的佳作,每一次重读都会有新的感悟。

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坦白说,我原本以为这会是一本偏向于时尚史的著作,但《非洲服饰II》的深度完全指向了社会人类学和文化符号学的范畴。这本书的结构设计非常巧妙,它没有按地域简单罗列,而是围绕着“生命周期事件”——从出生、成年礼、婚姻到葬礼——来组织不同服饰的展示与分析。这种动态的视角,极大地凸显了服饰在个体生命轨迹和社会规范传递中的核心作用。书中对于特定仪式服装的颜色编码和佩戴禁忌的详尽解读,让我对“无声的交流”有了全新的认识。例如,某种特定图案的头巾在某个社群中可能象征着婚姻的合法性,而在另一个社群则代表了丧失亲人的哀悼,这种微妙的语境差异被作者捕捉得极其到位。阅读过程中,我多次停下来思考,我们当今社会中那些快速更迭的快时尚,在多大程度上失去了这种与个体生命深度绑定的意义。这本书提供了一个绝佳的反思平台,促使我们重新审视物质文化在定义“自我”和“群体”中所扮演的角色。

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