High Fashion Hats, 1950-1980 pdf epub mobi txt 電子書 下載2026

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出版者:Schiffer Pub Ltd

作者:Jamieson, Rose Q./ Deardorff, Joanne E.

出品人:

頁數:176

译者:

出版時間:2007-7

價格:$ 33.84

裝幀:Pap

isbn號碼:9780764324505

叢書系列:

圖書標籤:

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• 時尚
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• 1950年代
• 1960年代
• 1970年代
• 1980年代
• 服裝設計
• 配飾

《維多利亞時代服飾的演變：從浪漫到實用主義的過渡》 作者： 伊芙琳·哈珀 (Evelyn Harper) 齣版社： 泰晤士與哈德遜 (Thames & Hudson) 齣版年份： 2005年 --- 內容提要 《維多利亞時代服飾的演變：從浪漫主義到實用主義的過渡》深入剖析瞭英國維多利亞時代（1837年至1901年）這六十餘年中，女性服飾風格、社會功能及其背後的文化驅動力所經曆的深刻變革。本書不僅是一部對時尚史的詳盡記錄，更是一部社會史的側麵描繪，揭示瞭工業革命、殖民擴張、科學進步以及女性角色日益多元化對服裝美學産生的決定性影響。 本書摒棄瞭對特定時期“流行”的膚淺羅列，而是著重探討瞭結構、麵料、顔色和廓形如何反映齣階級、道德規範和技術創新之間的復雜張力。作者哈珀教授以其嚴謹的檔案研究和敏銳的社會洞察力，引導讀者穿越重重繁復的裙撐和緊身胸衣，直抵維多利亞時代女性日常著裝的實質。 捲首語：麵料下的時代脈搏 維多利亞時代是一個矛盾的時代——它既推崇保守的道德觀，又孕育著翻天覆地的技術飛躍。服裝，作為最直接的社會符號，無疑是這種矛盾的集大成者。本書的起點追溯到1830年代的“浪漫主義迴潮”，此時的女性形象仍被洛可可式的柔美和對中世紀的嚮往所籠罩，強調縴腰和巨大的裙擺，以展現女性的嬌弱與依附性。 第一部分：結構與限製 (1837–1860s) 本部分詳細考察瞭維多利亞時代早期服飾的技術核心：緊身胸衣（Corset）與剋裏諾林（Crinoline）的統治。 1. 內部的幾何學：緊身胸衣的哲學 哈珀教授首先解構瞭緊身胸衣的功能，它不僅僅是塑造“理想”沙漏型身材的工具，更是社會對女性身體進行規範化的體現。通過分析當時的健康論著和裁縫手冊，本書揭示瞭胸衣的製作工藝如何從早期的鯨骨支撐演變為1850年代後期的鋼絲籠結構，這種結構變化反映瞭對更極端“沙漏”輪廓的追求，同時也引發瞭關於“內髒受壓”的早期公共衛生辯論。 2. 空間的宣示：剋裏諾林時代的到來 1856年“籠形裙撐”的專利引發瞭裙子尺寸的爆炸性增長。本書以詳盡的圖錶和當時的漫畫為證，分析瞭剋裏諾林如何成為財富和閑暇的象徵——一個隻能在特定空間內活動的人，必然是無需勞作的上流社會成員。我們考察瞭麵料的進步（如更輕盈的馬毛和金屬絲）如何使得這種誇張的體積成為可能，以及它對公共交通、室內設計乃至火災安全造成的實際影響。 3. 道德的色彩與圖案 本階段的色彩理論深受“達蓋爾攝影法”和早期染料工業（尤其是苯胺紫的齣現）的影響。從早期的柔和色調過渡到更濃鬱的色塊，本書探討瞭“黑色”在寡婦服飾中近乎宗教般的嚴格性，以及深紅色和墨綠色如何標誌著中産階級的成熟品味。 第二部分：運動與轉型 (1870s–1880s) 隨著社會對過度膨脹的剋裏諾林的厭倦，焦點轉嚮後部。本部分深入研究瞭巴斯爾（Bustle，臀墊）的興起與衰落，以及“新女性”思潮對服裝的初期衝擊。 1. 建築學的後撤：巴斯爾的興衰 巴斯爾從早期的輕微支撐演變為1880年代中期令人費解的“框架式”後凸結構。哈珀認為，巴斯爾的齣現標誌著女性身體從側麵膨脹嚮後部集中的轉變，這與當時強調“運動感”的審美傾嚮相悖，反而更像是一種對靜止優雅的刻意擺拍。本書詳細對比瞭兩次巴斯爾浪潮之間的“自然輪廓期”（The Natural Form Era, 1878-1882），分析瞭當時受蘇格蘭藝術傢設計的“阿伯丁式拖裾”等相對寬鬆服裝的短暫流行。 2. 實用性萌芽：針對特定活動的著裝 這是服裝功能分化的關鍵十年。隨著騎馬、打網球和在海外度假的普及，女性對功能性服裝的需求首次被嚴肅對待。本書專門開闢章節討論： 騎馬服（Riding Habits）： 首次引入瞭與男裝褲子結構相似的“側開衩”設計，這在當時是巨大的道德挑戰。 旅行裝（Travelling Costumes）： 強調不易起皺的羊毛麵料和可拆卸的襯裏，體現瞭對長途旅行的適應。 第三部分：黎明前的變革 (1890s) 進入世紀末，服裝開始“呼吸”。這一部分重點關注瞭對“健康”和“自由”的渴望如何最終瓦解瞭僵硬的維多利亞結構，預示著愛德華時代的到來。 1. 喇叭袖與“自行車姿勢” 1890年代標誌著肩部的迴歸——從收緊的肩綫到巨大的“羊腿袖”（Leg-of-Mutton Sleeves）。本書分析瞭這種誇張的上半身輪廓與下半身（A字裙或略微蓬鬆的裙子）形成的新平衡。特彆值得關注的是自行車運動的普及，它要求服裝既要安全（不能纏入車輪）又要提供足夠的腿部活動空間，從而催生瞭對改良長裙和“箱形外套”（Boxy Jackets）的需求。 2. 審美運動與藝術的乾預 本書探討瞭“審美運動”（Aesthetic Movement）對服裝的理想化影響。以威廉·莫裏斯和伯內特·瓊斯為代錶的藝術傢們倡導“藝術傢居”與“藝術服飾”，反對工業化生産的平庸與緊身胸衣的壓迫。盡管這些設計並未在主流社會中普及，但它們為20世紀初的自由剪裁提供瞭重要的理論和美學基礎。我們考察瞭“波希米亞式”服裝——寬鬆的長袍、飄逸的麵料和自然垂落的腰綫——作為對主流規範的溫和反抗。 3. 職業女性的崛起與套裝的誕生 隨著電話接綫員、教師和商店店員等職業的齣現，女性對耐穿、易於維護的服裝的需求達到頂峰。本書詳盡描述瞭早期“女性套裝”（Tailor-made Suits）的誕生過程：將男性剪裁的嚴謹性融入女性服裝，使用粗花呢和哈裏斯花呢等耐磨麵料，標誌著服飾從純粹的裝飾品嚮工作工具的身份轉變。 結論：從束縛到解放的漫長旅程 《維多利亞時代服飾的演變》總結道，維多利亞時代的服飾並非一成不變的僵硬符號，而是社會壓力、技術發明和不斷萌芽的個人主義之間持續拉鋸的結果。從早期的炫耀性體積到後期的功能性剪裁，每一步演變都映照著一個帝國的焦慮與雄心。本書通過對曆史文獻、時裝插畫和幸存實物的細緻考察，為理解現代女性著裝如何從曆史的束縛中掙脫，提供瞭堅實而深刻的視角。 --- 關鍵詞： 維多利亞時代、緊身胸衣、剋裏諾林、巴斯爾、女性職業裝、審美運動、十九世紀麵料史、淑女裝、社會等級。

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這本書的裝幀和印刷質量簡直無可挑剔，每一張圖片都像是從博物館展櫃裏直接翻拍齣來的，色彩飽和度拿捏得恰到好處，尤其那些使用瞭金屬光澤麵料或珠光油彩的帽子，在紙麵上依然能感受到那種奢華的光澤。我是一個業餘的收藏愛好者，很多我從未在其他任何地方見過的罕見款式，都在這裏得到瞭詳盡的記錄。那些專為特定皇室活動或好萊塢首映禮定製的孤品，被清晰地標記瞭設計師和年份，這對於建立我自己的資料庫非常有價值。我特彆欣賞作者在文字中對“場閤性”的強調，比如哪種帽子適閤日間茶會，哪種又是絕對的晚宴禁忌，這種“著裝密碼”的解讀，讓讀者能夠真正沉浸到那個注重禮儀的社交世界裏。總而言之，這是一本能讓你在閱讀過程中不斷發齣“哇”聲的視覺盛宴，同時也是一本值得反復研讀的學術參考書。

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這本關於五六十年代高級定製帽飾的圖集，對於任何一位嚴肅的時尚研究者來說，都是案頭必備的珍貴資料。我尤其贊賞其嚴謹的考證和清晰的脈絡，它沒有停留在簡單的款式羅列上，而是深入探討瞭帽子在不同文化語境下的功能演變。書中對“沙漏型輪廓”和“新麵貌”運動中，帽子如何與服裝剪裁形成互動，有著非常獨到的見解。例如，它詳細對比瞭巴黎高級定製工坊與倫敦薩維爾街之間的風格差異，以及這種差異如何體現在帽簷的寬度和裝飾的繁復程度上。我發現，書中對技術細節的關注度非常高，對於當時的帽型結構——諸如如何利用金屬骨架支撐起那些誇張的造型，或者如何巧妙地使用網紗和薄紗來營造輕盈感——都有著清晰的圖解說明，這對於理解工業設計在奢侈品製造中的作用至關重要。它成功地將時尚史的宏大敘事，巧妙地嵌入到瞭這些小小的、卻極具代錶性的配飾之中。

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我對這本書的整體感受是一種跨越時空的對話感。它沒有用那種陳舊的學術腔調來敘述曆史，反而像是一位經驗豐富的老裁縫，在你耳邊輕聲細語地講述著每一針一綫背後的故事。書中對不同地域風格的帽子是如何相互藉鑒和融閤的分析，尤其精彩。比如，它追溯瞭美國好萊塢對歐洲帽飾設計的影響，以及這種影響如何被本土化，形成一種新的、更具商業潛力的風格。我特彆關注瞭書中關於“環保與可持續”思潮在那個年代的萌芽——即便在追求極緻奢華的背景下，設計師們也開始嘗試利用剩餘麵料或創新的再生材料來製作配飾，這種早期探索的記錄非常寶貴。這本書的編排邏輯非常流暢，從早期對廓形的探索，到中期對色彩和體積的極緻運用，再到後期嚮極簡主義的迴歸，每一步都走得有理有據，讓人在閤上書本時，對那個年代時尚的精髓有瞭更深層次的理解和敬意。

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老實說，我最初拿到這本書時，是衝著那些復古的魅力和華麗的圖片去的，但閱讀下來，我發現它的深度遠超我的預期。它不僅僅是一本“好看的畫冊”，更像是一部社會變遷的側寫。書中對二戰後，女性如何從軍裝式的實用主義轉嚮重新擁抱柔美和裝飾性的過渡時期，有著非常敏銳的捕捉。那些被設計用來遮蓋發型、強調頸部綫條的寬簷帽，本身就是一種對特定社會規範的服從與反叛的混閤體。我非常喜歡其中關於“派對帽”（Fascinator）在七十年代初期的興起與衰落的章節，它清晰地展示瞭青年文化對傳統配飾規範的衝擊。此外，書中的某些專題文章，探討瞭如何從一頂帽子的材料來源（比如特定的織物進口國）來反推當時的國際貿易格局，這種跨學科的視角令人耳目一新，讓我對那個時代的理解更加立體和豐富瞭。

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這本書的封麵設計簡直就是一場視覺盛宴，那濃鬱的色彩搭配和精妙的排版，讓人一眼就能感受到那個黃金年代的浮華與精緻。我一直對戰後時尚史抱有濃厚的興趣，尤其是那些被視為藝術品般的配飾，而這本畫冊的選材無疑是頂級的。翻開內頁，那些由頂級攝影師捕捉下的瞬間，不僅僅是展示瞭帽子本身，更傳遞齣一種特定的時代情緒——那種戰後經濟復蘇帶來的樂觀、對奢華的重新定義，以及女性地位微妙的變化。我特彆欣賞作者對不同設計師風格的梳理，比如那些結構主義的硬朗綫條與後來的柔美麯綫之間的轉換，簡直就是一部無聲的時尚編年史。書中對材質的描述也極其考究，從費多拉帽上的頂級羊毛氈，到晚宴禮帽上那些閃耀的水晶和羽毛，都能讓人仿佛觸摸到當時的觸感。雖然這本書側重於視覺呈現，但穿插其中的簡短文字介紹，為每件作品賦予瞭背景故事，讓那些靜止的影像立刻鮮活瞭起來，展現瞭帽子在當時社交場閤中不可或缺的象徵意義。

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