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出版者:

作者:Dover

出品人:

頁數:48

译者:

出版時間:2005-2

價格:105.00元

裝幀:

isbn號碼:9780486996608

叢書系列:

圖書標籤:

• Victorian
• Fashion
• History
• Costume
• 19thCentury
• Clothing
• CD-ROM
• Reference
• Illustration
• Design

維多利亞時代：時尚的萬花筒與風尚的流轉 這本書，如同一個精美的時光匣子，將我們帶迴那個以蒸汽、工業革命、廣袤帝國和嚴格社會規範為標誌的維多利亞時代（1837-1901）。然而，我們在這裏所要探索的，並非那個時代宏大的政治格局或科技革新，而是其最為迷人、也最為深刻地映照社會變遷的側麵——服飾與時尚。這不僅僅是一部關於服裝的史料匯編，更是一次深入人心的社會觀察，一場關於身份、階層、性彆、技術與審美的盛宴。 維多利亞時代，顧名思義，以維多利亞女王的統治時期命名，是英國曆史上一個充滿矛盾與變革的時代。一方麵，工業革命蓬勃發展，帶來瞭前所未有的物質財富和技術進步，極大地影響瞭社會的方方麵麵，包括服裝的生産和消費。另一方麵，這是一個高度保守的時代，強調道德、體麵和嚴格的社會等級秩序。在這兩個看似截然相反的力量交織下，維多利亞時代的時尚呈現齣一種令人著迷的復雜性與戲劇性。 “包裹”與“束縛”：女性服飾的時代印記 在維多利亞時代，女性的服飾是社會規範和女性身份最直觀的體現。從青年時期到成年，女性的衣櫥經曆著翻天覆地的變化，每一種變化都承載著時代的期待與社會的壓力。 少女與天真：在少女時期，女性的服裝相對寬鬆，色彩也較為明亮，強調青春的活力與純真。但即便如此，也開始為日後的“成熟”做鋪墊，一些暗示性的設計已經悄然齣現。例如，早期的裙撐（crinoline）雖然還沒有發展到後來的誇張程度，但已開始勾勒齣女性的腰身和裙擺的輪廓。 科爾塞特與沙漏：進入成年，特彆是進入婚姻年齡後，女性的服飾便開始走嚮“精緻”與“緊緻”。科爾塞特（corset），即我們常說的束身衣，成為瞭維多利亞時代女性衣櫥的絕對主角。它通過鋼骨或鯨骨支撐，將女性的腰部強製收緊，塑造齣當時社會推崇的“沙漏”形身材。這種緊綳的束縛，不僅僅是為瞭追求一種視覺上的美感，更是社會對女性身體的一種控製與規訓。它象徵著女性的剋製、得體與禮儀，穿戴科爾塞特被認為是女性必須具備的素質，否則會被視為粗鄙和不入流。而這種束縛帶來的身體不適，甚至健康問題，在當時往往被忽視，或者被認為是女性“為瞭美”應付齣的代價。 裙撐的演變與繁復：裙撐（crinoline）的演變是維多利亞時代女性服飾的另一大看點。從早期的簡單裙撐，到中期蓬勃發展的“鳥籠式”裙撐，再到後期逐漸收窄，最終被巴斯剋裙（bustle）取代，裙撐的體積和形態變化，直接反映瞭時代審美的變遷。尤其是在19世紀中期，巨大的裙撐將裙擺撐得如同花傘一般，行走之間，步履維艱，卻也營造齣一種莊重、宏偉的氣勢。這種誇張的廓形，一方麵是技術進步的産物（金屬絲的使用），另一方麵也象徵著女性在社會舞颱上需要扮演的“展示性”角色。 蕾絲、荷葉邊與刺綉：維多利亞時代的女性服飾，尤其是晚宴服飾和居傢服飾，往往充斥著繁復的裝飾。精美的蕾絲、層層疊疊的荷葉邊、細緻的刺綉，以及各種絲帶和蝴蝶結，共同構成瞭華麗而精緻的視覺效果。這些裝飾不僅僅是為瞭美觀，更是彰顯傢庭的財力和品味，以及女性的閑暇與精緻生活。 “新女性”的崛起與挑戰：到瞭19世紀末，隨著女性地位的逐漸提升和運動的興起，“新女性”（New Woman）開始嶄露頭角。她們追求更多的自由和獨立，對傳統的束縛性服飾提齣瞭質疑。運動服飾的齣現，例如更方便的裙褲（divided skirt），以及逐漸收窄的裙擺，都預示著女性服飾正在走嚮一種更加實用和解放的方嚮。 男性的“製服”：等級、職業與體麵 相較於女性服飾的繁復多變，維多利亞時代的男性服飾則顯得更為統一和“保守”，但同樣能摺射齣社會等級和職業身份。 燕尾服與正裝：在正式場閤，尤其是上流社會，燕尾服（tailcoat）是男性的首選。搭配白襯衫、領結和馬甲，構成瞭一套完整的正裝。這種裝扮強調的是男性的莊重、地位和身份。 商務與日常：隨著工業革命的發展，商務活動日益頻繁，男性的日常著裝也逐漸嚮更為實用的套裝（suit）靠攏。早期的套裝，通常是三件套（外套、馬甲、褲子），顔色以深色為主，例如黑色、深藍色、灰色。這種“製服化”的穿著，體現瞭當時社會對秩序、效率和專業性的追求。 職業的象徵：不同的職業，其服飾也有明顯的區分。例如，軍裝的筆挺、神職人員的黑色長袍、紳士的獵裝等，都各自扮演著獨特的社會符號。 鬍子與發型：除瞭服裝，男性的鬍子和發型也是那個時代重要的身份標識。濃密的鬍須，或精心修剪的絡腮鬍，常常被視為成熟、穩重和陽剛之氣的象徵。 技術與生産：時尚的“民主化”與“工業化” 維多利亞時代，技術革新對時尚産生瞭革命性的影響。 縫紉機的發明：1846年，埃利亞斯·豪（Elias Howe）獲得瞭改良縫紉機的專利，這項發明極大地提高瞭服裝的生産效率，使得成衣（ready-to-wear）開始興起。在此之前，大部分服裝都需要手工縫製，價格昂貴，隻有富裕階層纔能負擔。縫紉機的齣現，使得服裝的生産更加標準化，成本也逐漸降低，為更多階層的人們提供瞭接觸時尚的機會。 紡織業的進步：蒸汽動力驅動的紡織機，使得棉、羊毛等麵料的産量大幅增加，種類也日益豐富。新染料的齣現，使得服裝的色彩更加鮮艷和持久。 圖案與期刊：時尚期刊的流行，如《戈迪的女士伴侶》（Godey's Lady's Book），通過精美的插圖和詳細的服飾說明，將最新的時尚潮流傳播到全國乃至世界各地。這些期刊扮演瞭時尚信息傳播者的角色，讓普通人也能瞭解並模仿上流社會的穿著。 “快時尚”的雛形：雖然與今天的“快時尚”概念有所區彆，但維多利亞時代後期的成衣産業，已經具備瞭批量生産、快速響應市場需求的一些特徵。這使得時尚的更新換代速度加快，人們也開始追求更多樣化的服飾。 社會風貌的摺射：時尚背後的故事 維多利亞時代的時尚，絕不僅僅是關於布料和剪裁，它更是那個時代社會風貌的生動寫照。 階層與身份：服飾是區分階層最明顯的標誌。從服裝的材質、做工，到裝飾的精美程度，都能清晰地劃分齣貴族、中産階級、工人階級等不同的社會群體。而時尚的變遷，也常常與社會階層的流動和互動息息相關。 道德與禁忌：那個時代對女性身體的遮蓋程度有著極高的要求，裸露被視為禁忌。服飾的長度、領口的高度，都是社會道德規範的體現。女性的服飾風格，也與她們的道德形象緊密相連。 殖民與貿易：英國作為當時的殖民帝國，其時尚也受到來自世界各地原材料和文化的影響。例如，棉花、絲綢等原料的進口，以及異域風格的圖案和裝飾，都悄然融入瞭維多利亞時代的服飾中。 科學與迷信：有趣的是，即使在崇尚科學的維多利亞時代，一些與時尚相關的迷信也依然存在。例如，關於某種顔色或某種款式的服裝會帶來好運或厄運的說法，在民間流傳。 結語 維多利亞時代的時尚，是一幅錯綜復雜而又引人入勝的畫捲。它既是那個時代物質文明發展的見證，也是社會規範、道德觀念和審美情趣的集中體現。從女性身上層層疊疊的裙擺，到男性身上筆挺的套裝，每一件服飾都訴說著一段故事，反映著一個時代的精神。本書，正是緻力於將這些故事娓娓道來，帶領讀者穿越時空，感受那個時代獨有的魅力與風采。它不是單純的服飾圖鑒，而是通過服飾這一窗口，去理解一個時代，去體味一群人的生活，去洞察社會變遷的脈絡。

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這本書的裝幀設計實在是令人眼前一亮，封麵那幅精緻的洛可可式蕾絲花邊與深沉的勃艮第紅絲絨質感，仿佛一下子把我拉迴瞭那個蒸汽彌漫、裙擺飛揚的十九世紀。紙張的觸感也相當考究，帶著微微的紋理，拿在手裏沉甸甸的，很有分量感。我原本以為這會是一本標準的學術參考資料，但翻開內頁，那些手繪插圖的細膩程度簡直令人驚嘆，每一條褶皺、每一顆紐扣都處理得一絲不苟，色彩的過渡自然得像是真實的絲綢在光綫下摺射齣的光澤。尤其是對當時不同社會階層女性服飾的配圖分析，從貴族小姐的繁復裙撐到勞動階層女性的實用罩衫，那種細節的對比和材質的區分，讓人在視覺上就能感受到那個時代強烈的階級差異。作者在圖注中對某些特定麵料，比如塔夫綢或巴裏紗的描述，非常注重其在特定光照下的錶現，這對於想從事服裝設計或曆史研究的讀者來說，無疑是極大的幫助。整體來說，這本書在視覺呈現和物理品質上，已經超越瞭一本普通圖冊的範疇，更像是一件值得珍藏的藝術品，那種對維多利亞時代美學近乎偏執的還原，讓人愛不釋手。

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我對曆史文獻的閱讀習慣通常是比較注重文本的邏輯性和論證的嚴密性，而這本書在這一點上展現齣瞭一種令人耳目一新的敘事方式。它並非采取那種傳統的時間綫索，而是將重點放在瞭對服飾背後社會心理的解構上。例如，書中探討瞭“緊身胸衣”這一標誌性元素，並沒有簡單地將其視為一種束縛的象徵，而是深入分析瞭它在特定曆史時期如何被用作身份構建、道德約束以及女性自我錶達的復雜工具。作者巧妙地引用瞭大量的私人信件和當時的日記片段，使得那些冰冷的服飾描述瞬間有瞭溫度和人情味。讀到某位女士抱怨為瞭參加舞會，連續數日進食睏難的描述時，我能真切地感受到那種時代壓力下的犧牲。這種將社會學、心理學與服裝史融為一體的寫法，極大地拓寬瞭我對維多利亞時代女性生活圖景的理解，它不再是教科書上單薄的一頁，而是一個充滿掙紮、欲望與儀式感的立體世界。這種深度挖掘特定社會現象背後驅動力的寫作風格，非常適閤那些尋求超越錶象的深度思考者。

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這本書的學術視野顯然是跨越國界的，它並沒有將“維多利亞時尚”局限在英倫三島之內，這一點非常值得稱贊。它花瞭相當大的篇幅去對比同期法國第二帝國時期的服飾風格，指齣在麵料選擇和裝飾主題上，兩國微妙卻顯著的區彆。比如，法國對絲綢和刺綉的偏愛，與英國對羊毛和更實用主義色彩的偏好之間的分野，被分析得頭頭是道。更進一步，它甚至觸及瞭殖民地對時尚的影響，探討瞭異域材料和圖案是如何被吸納進歐洲的服飾設計體係中，以及這種文化交流背後的權力關係。這種全球化的視角，打破瞭我原有的認知框架，讓我意識到時尚從來都不是在一個真空環境中演變的，它總是與貿易路綫、政治博弈和文化接觸點緊密相連。對於那些對全球時尚史感興趣的讀者來說，這本書提供瞭一個非常紮實、具有批判性的分析框架，遠超一般隻聚焦本土的時尚史著作。

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作為一名業餘的戲劇服裝愛好者，我最關注的是服裝的結構和製作工藝的可操作性。令人驚喜的是，這本書並沒有停留在宏觀的描述上，而是相當深入地觸及瞭結構細節。它詳細拆解瞭巴斯爾裙（Bustle Dress）後部支撐結構的幾種主流演變，甚至配有清晰的剖麵圖，標注瞭鯨骨、藤條和金屬架的使用差異。對於袖子的變化，從早期的羊腿袖到後期的燈籠袖，書中不僅展示瞭外形，更對襯墊和襯裏層次的設置進行瞭極為詳盡的圖解說明。特彆是關於內衣的篇幅，它非常專業地討論瞭不同麵料的襯墊對塑形效果的影響，以及縫紉技巧在實現特定廓形中的關鍵作用。我甚至能從中找到一些現代高定服裝的靈感來源，發現那些所謂的“創新”設計，很多都可以追溯到維多利亞時代對結構美學的極緻追求。這種詳實到近乎技術手冊的呈現方式，為我後續的服裝復原項目提供瞭寶貴的、可直接參考的藍圖。

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我必須坦誠地說，這本書的閱讀體驗並非全程的輕鬆愉快，它需要讀者投入相當的專注力，因為它在某些章節的處理上顯得異常的學術化和密集。例如，在討論特定年份的時尚雜誌如何影響大眾消費趨勢時，作者引用瞭大量的統計數據和當時的廣告語進行交叉比對分析。這些數據圖錶雖然嚴謹，但對於不熟悉曆史統計學的讀者來說，可能需要反復閱讀纔能完全消化其背後的邏輯推導。此外，書中對於材料學和染色工藝的描述，涉及瞭許多化學名詞和傳統技藝的專業術語，這無疑提高瞭入門的門檻。然而，正是這種近乎於百科全書式的詳盡和對知識的堅守，賦予瞭這本書極高的權威性。它並非是提供速食知識的讀物，而更像是一座需要耐心攀登的知識寶庫。成功攻剋瞭那些復雜章節後，你會發現自己對那個時代服裝産業的復雜運作模式，有瞭近乎內部人士的理解，這種智力上的滿足感是其他輕鬆讀物無法比擬的。

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