The 1970s (Fashion Sourcebooks)

出版者:Thames & Hudson

作者:John Peacock

页数:64

出版时间:1997-11

价格:USD 10.95

装帧:Paperback

isbn号码:9780500279724

具体描述

Fashion Sourcebooks is a series of beautifully illustrated paperbacks presenting the costume drawings of John Peacock. The series charts the development of women's and men's clothing from 1900 onwards, with a volume devoted to the fashions of each decade. John Peacock's Fashion Sourcebooks are destined to become an indispensable part of the library of any fashion enthusiast, historian, or collector, and are sure to provide inspiration to any designer or student working in the performing arts.

Fashion in the 1970s grew increasingly individualistic. The ethnic look flourished. Colors became bolder and brighter, and loose, baggy clothes were introduced. Women's skirts gradually lengthened and became more flowing, while men's dress incorporated frilled or patterned shirts, wide ties, and embroidered waistcoats. Flared pants were worn by both sexes.

用户评价

这本关于七十年代时尚的画册简直是打开了一扇通往那个喧嚣、色彩斑斓又充满矛盾的十年的时间之门。首先映入眼帘的是那些大胆的色彩组合和前所未有的廓形。我特别喜欢它对“迪斯科热潮”的捕捉，那些闪闪发光的面料、喇叭裤的夸张弧度，以及模特们自信甚至有些桀骜不驯的肢体语言，无不让人感受到那个时代特有的生命力和对自由的渴望。书中的照片选材非常考究，不仅仅是T台上的华服，还有大量街拍和生活场景的记录。比如，有一组照片清晰地展示了工装风格是如何悄然渗透进日常着装的，帆布面料、大地色系的应用，与那些亮片裙形成了有趣的对比，暗示着那个年代多元化的审美取向。翻阅这些页面时，我仿佛能听到Abba的音乐，闻到空气中弥漫的发胶味。设计师们的名字虽然很多已经淡出了主流视野，但他们通过面料选择和剪裁手法所传达出的反叛精神，至今看来依然具有启发性。它不仅仅是一本时尚记录，更是一部社会变迁的视觉史诗，让人深思，在那个经济波动与文化解放并存的年代，人们是如何通过服装来表达自我认同和政治立场的。那种粗犷又不失精致，既嬉皮又追求高雅的复杂气质，被这本画册刻画得淋漓尽致，值得所有对复古文化有兴趣的人收藏。

作为一名资深的时装史研究者，我通常对市面上那些流于表面的“怀旧合集”持保留态度，但这本《The 1970s》确实给我带来了惊喜。它的资料搜集之严谨，学术注释之详尽，远远超出了我对一本“画册”的期待。最让我欣赏的是它对“日常工作着装”的系统性梳理。七十年代是职业女性大量进入职场的关键时期，书中对“权力套装”（Power Suit）的早期形态进行了精妙的还原，对比了保守的美国东海岸和相对前卫的西海岸在职场着装上的差异，这提供了宝贵的社会学观察角度。此外，书中对“朋克美学”的早期介入也有所着墨，虽然朋克的高峰期在八十年代，但其反体制的审美种子在七十年代后期的伦敦街头已经开始萌芽，书中的几张照片捕捉到了那种刻意的“不完整感”和“DIY精神”，非常具有前瞻性。它没有将七十年代简单地标签化为“土气”或“浮夸”，而是展现了其内部的剧烈张力和对未来审美的探索。这种对细节的执着和对历史语境的尊重，使得这本书的参考价值极高，绝对值得图书馆和专业人士购入。

我购买这本书的初衷只是想重温一下儿时的记忆，但阅读过程却成了一场对自我时尚观的深刻反思。这本画册的魅力在于它的“真诚”。它没有过度美化或滤镜化那个年代的服装，而是直白地展示了那些在今天看来有些可笑，但在当时却无比时髦的单品。比如那些饱和度极高的天鹅绒裤子，以及那种介于运动服和家居服之间的抓绒外套，它们是那个特定历史环境下，人们在追求舒适与个性释放之间做出的妥协与选择。书中有大量的篇幅讨论了“环保”和“自然主义”思潮对服装的影响，比如对天然纤维的回归、对手工编织的推崇，这与后来的合成材料浪潮形成了鲜明的对比，展现了十年内风格的巨大摇摆。我尤其喜欢其中对“丹宁布”这种面料的专题介绍，它如何从劳动者的象征，一跃成为全球性的时尚符号，并且在七十年代通过刺绣、补丁和独特的水洗工艺，完成了自身的“阶级跃升”。这本书成功地捕捉到了七十年代那种既想回归田园，又对都市霓虹充满向往的矛盾心态，其叙事节奏和视觉冲击力都让人欲罢不能。

我必须得说，这本书的深度远超出一本纯粹的“时尚图鉴”的范畴，它更像是一份对七十年代社会心理的田野调查报告。从排版和装帧上就能看出编者的用心，那种略带粗粝感的纸张和印刷色调，恰到好处地模仿了那个时代的视觉质感，让人在触摸时就能感受到历史的厚重感。书中对于“中性美”的探讨尤其让我印象深刻。它细致地梳理了从六十年代末期开始，性别界限如何在服装上逐渐模糊的过程，无论是男士的印花衬衫还是女士的连体裤，都体现出一种挣脱传统束缚的渴望。有一部分内容专门聚焦于“运动休闲风”的兴起，这在今天看来是常态，但在当时却是一场革命。针织物的普及、弹性面料的应用，标志着舒适性开始与外表的光鲜同等重要。最让我感到震撼的是，它没有回避那个年代的阴暗面，例如对“环保时尚”萌芽的记载，以及对过剩消费主义的反思。这种平衡的叙述方式，让整本书的基调显得非常成熟和客观，它不光歌颂了那个时代的辉煌，也记录了其内在的焦虑和寻找方向的挣扎。阅读时，我反复停下来思考，今天的快时尚和可持续发展，是否都是从那个十年的纠结中延伸出来的课题。

这本书的视角非常独特，它不仅仅是从巴黎或米兰的T台入手，而是将目光投向了更广阔的地域和文化影响，这一点非常值得称赞。例如，它详细分析了“波西米亚风格”在不同国家和阶层中的本土化演变，特别是对于美国西海岸嬉皮士文化与欧洲高定时装屋之间的微妙互动，做了深入的图文解析。我特别欣赏其中关于“面料创新”的那几个章节。七十年代是合成纤维大放异彩的时期，书里不仅展示了这些新材料如何改变了服装的垂坠感和光泽度，还探讨了它们在当时的社会接受度问题。那些高科技的、人工合成的材质，在那个追求“自然”和“真实”的年代，本身就是一种充满张力的宣言。此外，书中对配饰的关注也是一个亮点，那些巨大的圆形眼镜、厚底鞋的层层叠叠，以及各种民族风情的串珠和皮革制品，都被赋予了极高的视觉权重。这些配饰不再是点缀，而是构成整体身份认同的核心要素。对于任何想深入了解七十年代流行文化脉络的爱好者来说，这本书提供的不仅仅是图片，而是一套完整的文化解码工具。