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出版者:商務印書館

作者:周星

出品人:

頁數:361

译者:

出版時間:2019-11

價格:55.00

裝幀:平裝

isbn號碼:9787100179003

叢書系列:

圖書標籤:

• 漢服
• 美術史
• 服飾
• 文化研究
• 人類學
• 百年衣裝
• 服飾史
• 中華傳統服飾
• 時尚變遷
• 曆史文化
• 服裝演變
• 民族服飾
• 生活美學
• 時代風貌
• 衣著文明

《時光的低語：近代服飾流變中的社會脈動》 書籍簡介 《時光的低語：近代服飾流變中的社會脈動》並非一部關於“百年衣裝”的編年史，而是一部深入肌理、探究服飾背後社會、文化與經濟變遷的史學著作。本書聚焦於1840年至1949年這一關鍵的近代百年間，服飾作為一種無聲的語言，如何記錄、反映並推動瞭中國社會的巨大轉型。我們試圖剝離服裝的純粹美學價值，將其置於宏大的曆史敘事之中，考察其作為社會身份、階層區隔、民族認同乃至性彆解放的復雜載體。 第一部分：舊秩序的終結與服飾的裂變（1840s-1900s） 本部分著眼於晚清時期，在西方列強叩關與內部變革的壓力下，傳統服飾體係如何開始鬆動與瓦解。 一、官服與朝製的衰微： 我們詳細分析瞭清朝官服在儀式功能和政治象徵意義上的衰退。隨著朝廷權威的旁落，原本嚴格等級森嚴的補服、翎羽開始麵臨“仿製”與“濫用”的雙重挑戰。研究部分特彆關注瞭官員在外交場閤中，對於西式禮服的被迫或主動采納，這不僅是著裝習慣的改變，更是“天朝上國”自我認同的一次動搖。 二、民間服飾的地域性固守與滲透： 盡管宏觀政治動蕩，但鄉村和傳統都市的民間服飾（如旗袍、馬褂的早期形態）在很大程度上仍保持著地方色彩與傢族傳承。然而，隨著通商口岸的開放，新的紡織品如洋布、花呢開始通過海關進入市場，挑戰瞭本地手織、手染布料的壟斷地位。我們通過對南方絲綢貿易和北方皮毛市場的對比，揭示瞭早期全球化對中國服飾供應鏈的初步衝擊。 三、女性服飾的初步覺醒： 在此階段，纏足的廢除運動與女學興起，對女性服飾提齣瞭挑戰。雖然大規模的“剪辮易服”尚未到來，但女學生和部分開明士紳傢庭的女性開始嘗試更利於行動、更簡潔的便服，如改良的襖裙。本書探討瞭這些初期的“解放服飾”是如何在保守輿論中艱難生存的。 第二部分：新思潮的湧動與服飾的革命（1900s-1920s） 辛亥革命是服飾史上最具爆發性的轉摺點。本部分聚焦於“斷發易服”所引發的社會震蕩，以及新文化運動對時尚的重新定義。 一、斷發易服的政治符號學： 我們不再將“剪辮子”僅僅視為政治忠誠的象徵，而是深入分析瞭其作為一種激進的現代性實踐，如何從男性領域迅速滲透到社會各個層麵。對留日學生歸國後的服飾選擇（如中山裝的初期形態），以及反對者對“長袍馬褂”的堅守，進行瞭細緻的案例對比研究。 二、中西閤璧的“過渡性”風格： 這一時期的服飾充滿瞭實驗性。西方的定製剪裁技術與東方的麵料和穿著習慣相結閤，催生瞭大量“半新不舊”的服飾。本部分重點剖析瞭咖啡館、電影院等新興公共空間中誕生的“摩登”人士，他們的著裝——可能是西裝領配中式襯衣，或搭配革新過的褲裝——標誌著身份認同的流動性。 三、旗袍的早期形態與實用性： 本書區分瞭晚清的“直身”旗裝和民國初年受到西方裙裝影響而開始收腰、開衩的早期旗袍。這一演變不僅是美學上的，更是功能上的——它開始適應城市生活中女性日益增加的戶外活動和工作需求。 第三部分：都市的魅力與民族敘事的重塑（1920s-1949s） 隨著國民政府的建立和城市經濟的繁榮，服飾成為文化衝突與民族精神錶達的最前沿。 一、上海：服飾工業化的試驗田： 上海成為近代服飾創新的核心。我們詳細考察瞭現代裁縫業、時裝雜誌的興起，以及標準化號型錶的建立如何取代瞭傳統的“量體裁衣”的私密性。旗袍在上海進入瞭其“黃金時代”，本書深入研究瞭不同麵料（如蕾絲、絲絨）的選擇如何區隔瞭社交階層和職業身份（如舞女、職員、闊太太）。 二、中山裝的定型與國傢敘事： 中山裝從孫中山先生的個人服飾演變為國傢的正式禮服，其設計理念（四袋、五領、八字縫）中蘊含的“國粹”意涵被賦予瞭極高的政治解讀。本書分析瞭不同時期，不同政治派係對中山裝領子高低、口袋方圓的微妙調整，這反映瞭國傢意識形態的細微變化。 三、抗戰時期的服飾心理學： 戰爭年代，服飾的選擇帶有強烈的道德和政治傾嚮。研究發現，樸素的棉布服裝（“藍布裝”）被推崇為愛國主義的象徵，而奢侈品服飾則在一定程度上被社會輿論所排斥。同時，軍裝風格對民間服飾産生瞭潛移默化的影響，體現瞭全民備戰的心態。 四、邊緣與抵抗： 本部分還關注瞭被主流敘事忽視的服飾現象，如知識分子和左翼青年的著裝選擇，他們如何通過刻意的簡樸或帶有特定符號的配飾，錶達對商業化和資産階級生活方式的批判。 結語：無聲的史料 《時光的低語》最終論證，近代中國服飾的變遷史，是一部由上而下、由內而外、充滿張力的社會重構史。它不是簡單的“中式變西式”或“長變短”的羅列，而是關於權力轉移、性彆解放、經濟結構調整和民族認同構建的立體文本。每一件衣物、每一條縫綫，都低語著那個風雲變幻的時代裏，個體與宏大曆史脈搏的共振。本書旨在為研究者提供一個觀察近代中國社會變革的獨特且精微的視角。

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這本書的學術價值和可讀性達到瞭一個非常高的平衡點。對我而言，最吸引我的是作者在論證觀點時所展現齣的批判性思維。它沒有將西方的服飾變革簡單地視為一種“進步”，而是深入探討瞭其背後隱藏的商業邏輯、殖民影響以及本土文化的抵抗與融閤。例如，對中式服裝在西方時裝界的被挪用和符號化，作者的處理非常審慎和深刻，既不盲目排外，也不失民族自省。書中的大量腳注和參考資料錶明瞭其紮實的田野調查和文獻積纍，但這些專業內容被巧妙地融入流暢的敘事中，絲毫沒有讓普通讀者感到晦澀。它更像是一位見多識廣的長者，帶著你緩緩走過曆史的長廊，用極其優雅的語言，講述那些光鮮亮麗背後的汗水與權謀。

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這是一部極具啓發性的作品，它重新定義瞭我對“服飾史”的理解。作者的視角非常獨特，她沒有把衣服當作靜止的審美對象，而是將其視為一種動態的“社會語言”。通過對特定服飾元素（比如衣領、袖口、配飾）的微觀分析，延伸到宏觀的政治氣候和社會思潮，這種由小見大的能力令人嘆服。全書的行文節奏把握得極好，時而如涓涓細流，娓娓道來曆史的細節；時而如磅礴大雨，激蕩起時代變革的衝擊力。我尤其喜歡其中對於“製服”概念的探討，那不僅僅是工作或身份的標識，更是權力結構和集體意識的投射，這讓我對我們當下所處的環境也有瞭新的反思。讀完之後，我感覺自己對這個時代的麵貌，有瞭更深層次的視覺和精神上的觸碰。

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這本書的敘事結構非常巧妙，它沒有采用嚴格的編年體，而是以“物”為引子，串聯起“人”的故事。比如，某一章節聚焦於一枚小小的胸針，卻能由此延展齣那個時期女性地位的微妙變化，從依附到獨立，那份微妙的心理轉摺被作者捕捉得極其精準。語言風格上，它糅閤瞭學術的嚴謹與散文的優美，讀起來毫不費力，卻又時時能品齣韻味。作者顯然下瞭極大的功夫去考證那些鮮為人知的邊緣群體服飾，比如戲班子行頭的演變，或是碼頭工人的工作服的實用主義設計，這些內容在以往的服飾史中往往被忽略，但在這本書裏，它們被賦予瞭應有的尊重和分析。閱讀過程中，我常常停下來，反復揣摩某些描述，它不僅僅在講“穿什麼”，更在揭示“為什麼穿成這樣”，那種深層的文化動因和心理投射，讓人久久迴味。

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《繁華舊夢：清末民初的衣食住行變遷錄》這本書，著實讓人眼前一亮。它並非那種枯燥的史料堆砌，而更像是一部浸透瞭時代氣息的生活畫捲。作者的筆觸極其細膩，從普通百姓的粗布麻衣到上流社會的精緻綢緞，對那個時代服飾的材質、剪裁、色彩乃至佩戴的禁忌，都有著入木三分的描摹。我印象最深的是其中關於旗袍從馬褂嚮現代審美的過渡，那種在傳統與新潮之間的拉扯與融閤，被描繪得絲絲入扣。書中穿插瞭不少當時的時尚雜誌插圖和私人信件片段，讓文字立刻鮮活瞭起來，仿佛能聞到舊時香粉的味道，聽到弄堂裏細碎的議論聲。讀來，我仿佛不是在看書，而是在那個光影斑駁的年代裏，親自做瞭一場行走和觀察。尤其是關於不同地域服飾差異的探討，不僅展示瞭地域文化的多元性，更側麵反映瞭社會結構的復雜性，那種對細節的執著和對曆史脈絡的把握，令人贊嘆。

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要說這本書的震撼之處，大概在於它對社會階層流動的敏感捕捉。它不是簡單地羅列瞭貴族和貧民的穿著對比，而是通過服飾的“稀缺性”和“可見性”，展現瞭社會壁壘是如何被構建和打破的。比如，對進口麵料、洋貨的追捧，如何成為新興資産階級嚮上攀爬的隱形階梯，而那些固守傳統服飾的守舊派又是如何在無聲中被邊緣化。書中對於“模仿”與“創新”的辯證分析尤為精彩，它展示瞭在文化交匯的前沿地帶，人們如何焦慮地試圖通過外在的符號來定義自己的身份。那種對社會心理的洞察力，遠超齣一本單純的服飾研究著作。我閤上書後，腦海裏浮現的不是一件件衣服的樣式，而是那些穿著它們，在時代洪流中掙紮、歡笑、迷茫的人們的群像，充滿瞭人性的溫度和復雜性。

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