具体描述
《服装材料学》 本书系统介绍了服装生产中涉及的各类纤维、纱线、织物、染整工艺以及辅料等知识。内容涵盖了天然纤维（如棉、麻、毛、丝）和化学纤维（如涤纶、锦纶、粘胶纤维）的结构、性能、加工方法及应用；详细阐述了纱线的类型、结构、捻度对织物性能的影响；深入剖析了梭织、针织等织物的基本组织、结构特点、后整理技术及其在服装设计中的应用。同时，本书还对印花、染色、整理等关键染整工艺进行了全面介绍，并对纽扣、拉链、衬里、衬布等服装辅料的性能和选择进行了指导。本书理论与实践相结合，配备丰富的图例和实例，旨在为高职高专服装类专业的学生提供扎实的专业基础，培养其材料选择、工艺分析和创新设计的能力。 一、 纤维篇 1.1 天然纤维 棉纤维： 来源与结构： 棉花是锦葵科棉属植物的种籽纤维，主要成分为纤维素。其基本结构包括原生纤维素、次生纤维素、蜡质层、果胶层、蛋白质和矿物质。棉纤维的横截面呈扁平的中空管状，形似腰子，表面有扭曲的天然卷曲。 性能特点： 吸湿性： 棉纤维吸湿性强，穿着舒适，透气性好。 保暖性： 相对较差，但湿后保暖性下降更明显。 强度： 干态强度良好，湿态强度略有下降。 耐磨性： 良好。 弹性与回弹性： 较差，易起皱，湿态下强度下降，易损坏。 染色性： 易于染色，色泽鲜艳，但耐日晒牢度一般。 耐碱性： 较好，可耐稀碱处理（如丝光）。 耐酸性： 差，遇酸易水解。 抗霉菌性： 差，易受霉菌侵蚀。 抗虫蛀性： 差，易受虫蛀。 加工与应用： 棉纤维经过精梳、梳棉、并条、粗纱、细纱等工序制成棉纱，可织成棉布、棉线等。广泛应用于衬衫、T恤、牛仔裤、床品等。 改良与发展： 丝光棉（ Mercerized Cotton）通过丝光处理，提高了光泽、强度和染色性能。免烫棉（Easy Care Cotton）经过防皱整理，降低了起皱性。 麻纤维（亚麻、苎麻、黄麻等）： 来源与结构： 麻纤维来源于韧皮部，主要成分也是纤维素。麻纤维通常较粗，表面光滑，单纤维较长，呈多角形横截面。 性能特点： 吸湿透气性： 极佳，优于棉，穿着凉爽。 强度： 极高，湿态强度高于干态。 耐磨性： 优良。 弹性与回弹性： 差，极易起皱，易产生永久性折痕。 染色性： 良好，但染色相对困难，易褪色。 耐碱性： 优良，可耐强碱。 耐酸性： 差。 抗霉菌性： 良好。 抗虫蛀性： 较好。 光泽： 具有天然的丝样光泽。 加工与应用： 麻纤维加工过程相对复杂，经过沤麻、打麻、梳理等工序制成麻纱。主要用于夏季服装、窗帘、桌布等。 品种与特点： 亚麻（Linen）纤维细长，光泽好，手感柔软；苎麻（Ramie）纤维粗长，强度高，有“中国草”之称；黄麻（Jute）纤维粗短，强度高，主要用于麻袋、地毯背衬等。 毛纤维（羊毛、兔毛、驼绒等）： 来源与结构： 毛纤维来源于哺乳动物的皮毛，主要成分为蛋白质（角蛋白）。其结构复杂，包含鳞片层、皮质层和髓质层。鳞片层交错排列，赋予毛纤维特殊的性能。 性能特点： 保暖性： 极佳，纤维间的空气层和鳞片层吸湿膨胀产生的热量，使其成为最保暖的天然纤维。 吸湿性： 具有良好的吸湿性，能吸收自身重量20%-30%的水分，且不易感觉潮湿。 弹性与回弹性： 极佳，不易起皱，且易于恢复原状。 强度： 相对较低，湿态强度下降明显。 耐磨性： 良好，但易起球。 染色性： 极佳，可染出鲜艳、匀染的颜色。 耐碱性： 差，遇碱易膨化、溶解。 耐酸性： 相对较好。 抗虫蛀性： 差，是其主要缺点，易受虫蛀。 抗毡缩性： 差，在湿热和摩擦作用下，鳞片层相互交错，导致织物收缩、变厚、变硬。 加工与应用： 毛纤维经过洗净、分级、梳理、纺纱等工序制成羊毛纱。用于制作毛呢、毛衫、西装、大衣等。 品种与特点： 羊毛（Wool）是最主要的毛纤维，根据产地、品种、细度、长度等分为不同等级。如美利奴羊毛（Merino Wool）纤维细软，弹力好，保暖性强。羊绒（Cashmere）是山羊绒，比羊毛更细软，保暖性更佳。 丝纤维（蚕丝）： 来源与结构： 丝纤维来源于蚕的吐丝，主要成分为蛋白质（丝素和丝胶）。每根丝是由两根丝素纤维被丝胶粘合而成。丝纤维横截面呈三角形，表面光滑，有特殊的内在卷曲。 性能特点： 光泽： 独特、柔和、华贵，有“丝光”之称。 吸湿性： 良好，穿着舒适。 保暖性： 相对较好。 强度： 良好，是天然纤维中强度较高的。 弹性与回弹性： 良好，不易起皱，恢复性好。 染色性： 极佳，染色鲜艳、匀染、牢度好。 耐碱性： 较好，但遇强碱易水解。 耐酸性： 差，遇酸易水解。 抗霉菌性： 差。 抗虫蛀性： 差，易受虫蛀。 手感： 柔软、滑爽。 加工与应用： 桑蚕丝是主要的丝纤维，经过缫丝、并丝、合股等工序制成丝线。用于制作丝绸面料，如缎、绉、绡、纱等，广泛应用于高档服装、旗袍、丝巾等。 品种与特点： 桑蚕丝、柞蚕丝、氡丝等，其中桑蚕丝品质最优。 1.2 化学纤维 再生纤维素纤维（粘胶纤维、莫代尔、莱赛尔等）： 来源与结构： 由天然高分子（如木浆、棉短绒）经过化学处理再生而成。主要成分仍是纤维素。 粘胶纤维（Viscose）： 性能特点： 吸湿性、透气性好，穿着舒适，染色性好，价格较低。但湿态强度低，易起皱，弹性和回弹性差。 应用： 服装面料、衬里、家居用品。 莫代尔（Modal）： 性能特点： 强力高于粘胶，湿态强度高，不易起皱，手感柔软，有丝光效应，具有优良的吸湿性和透气性。 应用： 内衣、运动服、家居服。 莱赛尔（Lyocell，如天丝）： 性能特点： 强度高，湿态强度优于粘胶和莫代尔，优良的吸湿性，悬垂性好，不易起皱，有良好的生物降解性，生产过程环保。 应用： 高档服装、衬衫、连衣裙。 合成纤维（聚酯纤维、锦纶、腈纶、氨纶等）： 来源与结构： 由石油、煤等化工原料经过化学合成聚合而成。 聚酯纤维（Polyester，如涤纶）： 性能特点： 强度高，耐磨性好，弹性与回弹性优良，不易起皱，易洗易干，尺寸稳定性好。但吸湿性差，易产生静电。 应用： 几乎所有服装品类，常与其他纤维混纺。 改性与发展： 异形断面涤纶（增加吸湿性和蓬松感）、吸湿排汗涤纶、抗菌涤纶等。 锦纶（Nylon，聚酰胺纤维）： 性能特点： 强度高，耐磨性极好，弹性优良，质轻，耐热性、耐光性好。但吸湿性差，易产生静电，易老化。 应用： 袜子、运动服、帐篷、绳索。 腈纶（Acrylic）： 性能特点： 质地轻软，保暖性好，外观和手感接近羊毛，染色性好，耐光性好。但强度较低，耐磨性差，易起球。 应用： 毛衫、针织服装、地毯、人造毛皮。 氨纶（Spandex，弹性纤维）： 性能特点： 极好的弹力，可延伸至原长度的数倍而不损坏，回弹性极佳。但强度低，耐热性、耐酸性差。 应用： 与其他纤维混纺，提高服装的弹性和舒适性，常用于运动服、泳装、内衣。 二、 纱线篇 纱线的基本结构： 由单纤维（或长丝）经过加捻（或不加捻）而成的细长条。 纱线的组成要素： 纤维种类、纱线结构（单纱、股线、合股线）、纱支（细度）、捻度、捻向。 纱线分类： 按原料分： 棉纱、麻纱、毛纱、丝线、化纤长丝、化纤短纤纱等。 按结构分： 单纱： 由一股纱线组成。 股线： 由两根或两根以上单纱加捻而成，强度和捻度高于单纱。 合股线： 由两股或两股以上股线加捻而成，用于需要高强度和特殊外观的场合。 按细度分： 纱支（公制支、英制支），纱支越高，纱线越细。 按捻度分： 低捻纱（膨松、柔软）、中捻纱（一般）、高捻纱（坚牢、挺括）。 按功能分： 合捻纱、花式纱（如段染纱、麻花纱、圈圈纱等）。 纱线性能对织物的影响： 纱线的细度、强度、捻度、弹性等直接影响织物的厚度、密度、挺括度、悬垂性、光泽、耐磨性等。 三、 织物篇 织物的基本组成： 经纱和纬纱（梭织）、纱线（针织）。 织物的组织结构： 织物的基本骨架，决定了织物的外观、手感和性能。 梭织物： 基本组织： 平纹（Plain weave）、斜纹（Twill weave）、缎纹（Satin weave）。 平纹： 组织最简单，交织点最多，织物坚牢、轻薄、透气性好，但缺乏弹性。如平布、氧纱。 斜纹： 组织中经纬纱的交织点形成斜向纹路，比平纹更柔软、有光泽，有一定弹性。如卡其布、牛仔布。 缎纹： 组织中经纬纱的交织点不相邻，形成平滑、光亮的表面，悬垂性好，但易抽丝。如缎子、提花织物。 变化组织： 在基本组织上进行变化，如联合组织、重平组织、重斜组织、加厚组织等。 花式组织： 具有特殊外观和手感的组织，如提花组织、泡泡组织、空气层组织等。 针织物： 基本组织： 平针组织（Plain jersey）、罗纹组织（Rib）、双罗纹组织（Interlock）、华夫格组织（Waffle knit）等。 平针组织： 一面光（正面），一面毛（反面），有卷边性，柔软、有弹性。如T恤面料。 罗纹组织： 正反面都呈现纵向罗纹，弹性大，不易卷边。如领口、袖口。 双罗纹组织（或密罗纹）： 组织紧密，弹性大，保暖性好。 变化组织： 变化针路、增加线圈或省略线圈，形成各种花纹。 织物的后整理： 经过染整加工，赋予织物特殊的性能和外观。 预处理： 退浆、精炼、漂白、丝光。 染色： 浸染、扎染、印花等。 整理： 物理整理： 缩绒、起毛、起绒、拉毛、磨毛、压光、轧光、熨烫等，改善手感、外观和保暖性。 化学整理： 柔软整理、防皱整理、防水防油整理、阻燃整理、抗菌整理、抗静电整理、免烫整理等。 织物的性能指标： 外观： 色泽、光泽、花纹、表面平整度。 手感： 柔软度、滑爽度、蓬松度、挺括度。 服用性能： 穿着舒适性： 透气性、吸湿性、透湿性、热湿性。 耐久性： 强度（断裂强度、撕裂强度）、耐磨性、抗起球性。 尺寸稳定性： 缩水率、抗皱性。 安全性： 易燃性、甲醛含量、可萃取重金属。 特殊功能性： 防水、防污、防紫外线、抗菌、抗静电等。 四、 染整篇 染色的基本原理： 染料分子与纤维分子之间通过物理或化学作用结合，使纤维获得颜色。 染色方法： 分散染色： 用于疏水性合成纤维（如涤纶），利用分散染料在高温高压下渗透到纤维内部。 活性染色： 用于纤维素纤维（如棉、麻），活性染料与纤维素分子形成共价键，牢度高。 酸性染色： 用于蛋白质纤维（如羊毛、丝），酸性染料与蛋白质分子中的碱性基团结合。 还原染色： 用于不溶性染料（如靛蓝），染料在还原剂作用下溶解，上染后再氧化成不溶状态。 其他： 碱性染色（腈纶）、阳离子染色（改性涤纶）等。 印花： 在织物表面形成有规律的花纹图案。 印花方式： 直接印花： 将色浆直接印在织物上。 防染印花（拔染印花）： 先将织物染色，再用防染剂印在局部，使局部颜色被拔掉。 转移印花： 将印有图案的纸张或薄膜通过热压转移到织物上。 数码印花： 利用电脑控制的喷墨打印技术，直接在织物上打印图案，具有设计灵活、起订量小、环保等特点。 印花工艺： 绷网印花、滚筒印花、喷印、数码喷印等。 后整理工艺： 缩水处理： 预缩（如水洗、蒸汽处理），降低织物后使用时的缩水率。 防皱整理： 采用交联剂使纤维素分子链发生化学交联，提高织物的抗皱性和回复性。 柔软整理： 使用柔软剂，改善织物的手感，使其柔软、滑爽。 防水防油整理： 在织物表面形成疏水疏油层。 阻燃整理： 提高织物的燃烧性能，不易燃烧或自熄。 抗静电整理： 降低织物的带电性，减少静电吸附和放电。 五、 辅料篇 辅料的分类： 骨架辅料： 衬布（包括粘合衬、衬垫、衬条等），用于塑造服装的廓形、挺括度和支撑性。 连接辅料： 纽扣、拉链、按扣、魔术贴、绳带等，用于连接、固定和装饰。 装饰辅料： 绣花、花边、珠片、烫钻、印花等，用于增加服装的美观度和时尚感。 衬里辅料： 衬里布（如铜氨丝、涤塔夫、人造丝等），用于提高服装的舒适性、保暖性和服用性能。 填充辅料： 各种羽绒、棉絮、化纤填充物等，用于服装的保暖。 辅料的选择原则： 与面料的匹配性： 质地、厚度、颜色、风格等要与面料协调。 功能性： 满足服装的使用功能要求，如挺括度、活动性、保暖性等。 耐久性： 具有良好的耐磨、耐洗、耐光等性能。 安全性： 符合国家相关安全标准，如甲醛含量、重金属等。 经济性： 在满足要求的前提下，考虑成本因素。 本书特点： 结构清晰，内容系统： 从纤维到织物，再到染整和辅料，层层递进，构建完整的服装材料知识体系。 图文并茂，易于理解： 配备大量高质量的图片、图表和实例，直观地展示材料的结构、性能和应用。 强调实践应用： 结合高职高专学生的培养目标，突出材料的选择、性能分析和在服装设计中的应用。 紧跟行业发展： 关注新型材料、环保技术和先进工艺，为学生提供前沿的知识。 本书是高职高专服装专业教材的理想选择，也适合服装行业从业人员、服装设计爱好者以及对服装材料感兴趣的读者阅读。
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