具体描述
《中华历代服饰艺术》简介
中华服饰艺术源远流长。中华衣冠在世界民族之林中独树一帜，
蔚为大观。
本书作者黄能馥教授、陈娟娟研究员潜心中国服饰艺术研究40
多年，在服饰研究领域成果显著。他们在继承吸收先贤及同仁服饰艺
术研究成果的基础上，克服诸多困难，以极大的毅力和高度的热情，
运用丰富的考古材料，深厚的学术功底全面系统介绍了中国从原始社
会至现代7000年来的服饰制度、服装形式、服装面料、服饰纹样、首
饰佩饰诸方面的发展演变和艺术成就，特别着重考古科学的成果，集
服饰文物史料之精华，与历史文献图籍相印证，具有重大的学术价值。
本书体例完整，内容翔实，史料确凿，图文并茂，制作精美，是
目前已出版的中国服饰艺术图书中的代表性、权威性著作。
作者简介
黄能馥先生，中央工艺
美术学院教授，中国书画函授
大学副校长，北京现代实用美
术学院名誉院长。著有《中国
染织纹样简史》、《中国美术全
集・印染织绣》上下集、《中国
服装史》、《装饰造型基础》、
《中国历代装饰纹样》等，主编
《设计教材丛书》30种。
陈娟娟女士，故宫博物
院研究员，国家文物鉴定委员
会委员，中国丝绸文物复制中
心副主任。著有《中国龙纹图
集》、《中华服饰艺术源流》，主
持编辑《国宝》、《故宫博物院
藏宝录》织绣部分，并在《文
物》、《故宫博物院院刊》、《中
国文物报》等报刊杂志发表专
业论文四十余篇。
目录信息
第一章 中华服饰的起源
一人类远祖演化的历程
二中国是世界上古人类发源地之一
三中国人创造衣服迈出的第一步
四中华原始服饰的发祥期
五中华原始服饰艺术
（一）纺织衣料的发明创造
（二）独具特色的服装配套
（三）丰盛华美的原始首饰
第二章 夏商西周时期的服饰艺术
一奴隶社会服饰文化的背景
二服饰资料之阶级垄断
三奴隶社会的章服制度
（一）礼服
（二）一般服装
（三）乌履
（四）军戎服
四王权的标志
――“十二章”服饰纹样
五中国奴隶社会服饰文化的考古发现
（一）夏代的纺织遗迹
（二）商代的纺织遗迹
（三）商代的着装人物资料
（四）周代的纺织遗迹
（五）周代的着装人物资料
（六）商周时期的首饰佩饰
第三章 春秋战国时期的服饰艺术
一中华服饰文化变革的第一个浪潮
（一）服饰用料之发展
（二）服装色彩观念的改变
（三）服装配套结构的变革
（四）工艺技术的发展
第六章 隋唐五代的服饰艺术
一隋朝的服饰制度
二唐代服饰文化的背景
三唐代的冠服制度
四唐代的冠帽制度
（一）幞头
（二）进贤冠
（三）平巾帻和武弁
（四）笼冠与貂、蝉
（五）�冠
（六）通天冠与进德冠
五唐代女装的演变
（一）襦（或袄、衫）、裙装
（二）帔帛
（三）�裆、半臂和褙子（背子）
（四）��与帷帽
（五）女着男装
（六）回鹘装
（七）唐代的舞蹈服装
（八）唐代女鞋
六五代服饰
七隋唐五代妇女的发型与面妆
八隋唐五代时期的服饰纹样
（一）联珠团窠纹
（二）宝相花纹
（三）瑞锦纹
（四）散点式小簇花、小朵花
（五）穿枝花
（六）鸟衔花草纹
（七）狩猎纹
（八）几何纹
（九）其他类型的纹样
九隋唐五代的首饰佩饰
（一）发饰
（四）褙子
（五）半臂
（六）背心、�裆
（七）对襟旋袄
（八）围腰
（九）抹胸、裹肚
（十）裙
（十一）裤、�（�）
（十二）足履
（十三）其他配饰
五宋代妇女的头饰
（一）宋代妇女的冠饰
（二）宋代妇女的发式
（三）花子
六宋代流行的服饰纹样
七考古发现的宋代首饰佩饰
（一）发饰
（二）耳饰
（三）颈饰
（四）腕饰
（五）腰带
第八章 辽・金・西夏・元代的服饰
艺术
一辽代服饰
二金代服饰
三西夏服饰
四元代服饰
五辽、金、西夏 元时期的服装面料
和服饰纹样
六辽、金、西夏 元时期的首饰佩饰
实物
（一）头饰
（二）耳饰
（八）明代服饰中的人物纹样
五明墓出土的首饰佩饰
（一）首饰
（二）耳饰
（三）手饰
（四）腰带
（五）佩饰
第十章 清代及近代服饰艺术的
变迁
一清代服饰艺术发展的背景
二满族入关以前的服装
三清朝入关初期强制推行的服制改革
四清代的冠服
（一）冠帽
（二）清代男服
（三）清代妇女冠服
（四）清代冠服配饰
五清代一般服饰
（一）清代男子一般服饰
（二）清代女子一般服饰
六清代铠甲
七清代道袍
八凫靥裘
第十一章中华服饰文明迈向平民
化、大众化
附录 中国少数民族服饰
编后记
· · · · · · (收起)
读后感
用户评价
这本书给我的感觉，与其说是一本关于“衣服”的书，不如说是一部关于“中国人如何看待自己”的社会心理学著作。最让我感到震撼的是关于少数民族服饰的部分，它打破了传统汉族中心主义的视角，非常认真地对待了不同地理区域、不同文化背景下服饰的独特性和适应性。比如书中对西北游牧民族服饰与农耕民族服饰在功能性上的对比，清晰地展示了环境如何塑造文化表达。作者没有将“民族服饰”简单地等同于“奇装异服”，而是深入探讨了皮毛的运用、马蹄袖的设计、以及特定头饰在实用性和象征性之间达成的微妙平衡。这种宏大的视野和细腻的观察，让我对“中华服饰”的概念有了更包容和立体的理解。它提醒我们，历史的长河中，从来不是单一的主流在演进，而是无数多元力量相互作用的结果。
评分说实话，一开始翻开这本书，我的第一反应是：内容有点太“学术”了，文字密度比我想象的要高出不少。它不像市面上那些流行的文史普及读物那样，用轻快的笔触和大量的轶闻趣事来吸引人，它更像是一份严谨的学术田野调查报告。不过，一旦适应了这种节奏，你就会发现其论证的深度是无与伦比的。特别是它对“礼服”和“常服”界限模糊化过程的分析，清晰地揭示了宋代市民阶层的崛起对服饰规范产生的巨大冲击。书中引用的文献资料非常扎实，常常能在同一句话中看到对出土文物、壁画记载和古代典籍的交叉印证。这本书的价值不在于它“好不好读”，而在于它“有多可靠”。我特别喜欢它处理争议性问题时的态度——不妄下结论，而是呈现不同学派的观点，让读者自行思辨。这对于希望建立稳固服饰史知识体系的进阶读者来说，是不可多得的宝藏。它需要你投入时间去消化，但回报是极其丰厚的知识结构。
评分这本书简直是打开了新世界的大门，我原本以为服饰研究就是枯燥的年代考证和图样图解，没想到《中华历代服饰艺术》的叙事角度如此引人入胜。它不仅仅是在罗列史实，更是在描绘一个时代的精神面貌是如何通过衣料和剪裁被“穿”在身上的。我特别欣赏作者对于材质演变的深入探讨，比如丝绸从单一的贡品象征，如何逐步渗透到更广阔的社会阶层，以及不同时期对特定色彩（如唐代的红与黄，明代的玄与绛）的偏好背后的政治哲学含义。读到关于魏晋风度那一段时，我几乎能感受到那种飘逸洒脱、不受拘束的士人气质，那种“褒衣博带”的宽松剪裁，本身就是对僵化礼教的一种无声反抗。作者没有停留在简单的“形制变化”，而是深入到“衣缘情”，将服饰的演变视为中国社会、经济、乃至哲学思潮变迁的“活化石”。这本书的图版质量极高，细节丰富，配以精炼的文字说明，使得即便是初学者也能迅速建立起对各个朝代服饰风格的清晰认知框架。对于任何对中国传统文化有深入探究兴趣的人来说，这本著作的阅读体验是极其愉悦且富有启发的。
评分我本来对古代服饰史兴趣寥寥，觉得那是属于博物馆里的陈列品。但是《中华历代服饰艺术》的文字风格非常具有画面感和感染力，完全没有那种“故纸堆”的味道。作者擅长使用比喻，将复杂的历史变迁融入到具体的服饰细节中，读起来像是在听一位资深老匠人娓娓道来他毕生的研究心得。比如描述汉代曲裾的层叠和褶皱时，那种“如瀑布般垂泻而下”的描述，一下子就让人记住了那种流动的形态。而且，本书非常注重对服饰“流变”的把握，而不是静态的记录。它会追踪一个元素（比如腰带的系法，或者袖口的宽度）如何跨越朝代，在不同的政治气候下被赋予新的意义。这种动态的叙事方法，让原本僵硬的年代划分变得鲜活起来，感觉像是跟随着历史的脉络在行走，而不是被动地接受信息。这本书的阅读体验是沉浸式的，读完后，会对中国传统审美产生一种全新的、更具历史深度的敬意。
评分我是在一个手工制作的群组里听说了这本书，大家都在推荐它作为“设计灵感圣经”。从一个纯粹的视觉艺术角度来看，《中华历代服饰艺术》带给我的冲击是立体的。它不仅仅是平面的服装图，更是对空间、动态和光影的精妙把握。比如书中对明代官服补子图案的细致剖析，不仅仅是辨认等级，更是解读了图案背后的宇宙观和秩序观——那些瑞兽、仙草，是如何被几何化、程式化地融入到狭小的布面上的。我发现，很多现代服装设计中追求的“结构美学”，其实在古代的裁剪中早已有成熟的解决方案，例如唐代女子常服的“绕襟”设计，如何利用不对称创造视觉上的平衡感。这本书的排版设计也值得称赞，虽然内容严肃，但留白恰当，使得那些高清晰度的文物复原图能够充分呼吸，而不是被密集的文字挤压。对于服装设计师或者舞台美术师而言，这本书更像是一部活的、可以随时查阅的“纹样与结构词典”，而不是一本简单的历史书。
评分目前为止还是没能看到能讲清楚常服行服朝服吉服的。无聊的博士答辩下午，被空调吹的头疼，积哥讲什么也听不懂，跑到资料室，夏天，风也正好，翻了两本画册。
评分比较全面系统，图片材料不算少，但手绘示意图有些比较粗糙，能不能好好画啊？本来见不到的东西就完全不知道它的构造，这么草草画更不清楚了，其实这种类型的书应该多放些古代人物绘画作品做示意图。
评分《中国服饰史》的升级豪华版
评分超级华丽~~好多没见过的图片~~文字也很详略得当的感觉！在非常壕的图书馆读到的……好想收一本TAT！！
评分目前为止还是没能看到能讲清楚常服行服朝服吉服的。无聊的博士答辩下午，被空调吹的头疼，积哥讲什么也听不懂，跑到资料室，夏天，风也正好，翻了两本画册。
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