五味

汪曾祺（192O～1997）现、当代作家。江苏高邮人。1939年考入昆明西南联合大学中文系，深受教写作课的沈从文的影响。1940年开始发表小说。 1943年大学毕业后在昆明、上海任中学国文教员和历史博物馆职员。1946年起在《文学杂志》、《文艺复兴》和《文艺春秋》上发表《戴车匠》、《复仇》、《绿猫》、《鸡鸭名家》等短篇小说，引起文坛注目。1950年后在北京文联、中国民间文学研究会工作，编辑《北京文艺》和《民间文学》等刊物。1962年调北京京剧团（后改北京京剧院）任编剧。著有小说集《邂逅集》、《羊舍的夜晚》、《汪曾祺短篇小说选》、《晚饭花集》、《寂寞与温暖》、《茱萸集》，散文集《蒲桥集》、《塔上随笔》，文学评论集《晚翠文谈》，以及《汪曾祺自选集》等。另有一些京剧剧本。短篇《受戒》和《大淖记事》是他的获奖小说。作品被译成多种文字介绍到国外。他以散文笔调写小说，写出了家乡五行八作的见闻和风物人情、习俗民风，富于地方特色。作品在疏放中透出凝重，于平淡中显现奇崛，情韵灵动淡远，风致清逸秀异。

出版者:山东画报出版社

作者:汪曾祺

页数:177

出版时间:2005-04

价格:13.00

装帧:平装

isbn号码:9787807130796

丛书系列:汪曾祺系列丛书

图书标签:汪曾祺美食散文饮食文化随笔饮食吃生活

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汪曾祺既不是达官贵人，又不是商贾巨富，因此所食、所喜的多是地方风味和民间小食，他谈萝卜、豆腐，讲韭菜花、手把肉，皆是娓娓道来，从容闲适；读的人则津津有味，满嘴噙香。汪曾祺在《葵・薤》里说，自己小时候读汉乐府《十五从军征》“舂谷持作饭,采葵持作羹,羹饭一时熟,不知怡阿谁”时，尽管他“未从过军，接触这首诗的时候，也还没有经过长久的乱离，但是不止一次为这首诗流了泪”。想见汪曾祺老人也是多愁善感，性情中人，遇事有激情，有感动，有愤慨。

但汪曾祺并不止于见花流泪，感别伤心，而是追根究底，想要弄明白葵到底是什么物种，他从《毛诗品物图考》追到吴其浚的《植物名实图考长编》和《植物名实图考》，恰巧在武昌见到了古书中的葵―――冬苋菜，终于放下了一件心事，总算把《十五从军征》真正读懂了。当然，汪曾祺的心思可不仅仅在考古，而自有深意，就是在文艺创作上“劝大家口味不要太窄，什么都要尝一尝”，“一个一年到头吃大白菜的人是没有口福的”。中国人讲究寓教于乐，汪曾祺也不例外，在其他几篇谈美食例如《吃食与文学》的文章里，他犹如邻家老妪，絮絮叨叨地讲自己的创作观点和人生感悟，可是你竟然一点也不讨厌他，反而觉得他是一个挺可爱的小老头。

读后感

说吃，得先说人世。天下大势分久必合，合久必分，贵国自古以来就喜欢说「治乱之分」。治乱有别，各有生存之道。像曹操这种“治世之能臣、乱世之枭雄”，两头都吃得开的人生赢家，罕有。一个普通人，治世也好乱世也罢，可能全身性命都扑在一个“吃”上。翻开满满写着吃人二字的...  

从小，我就不喜欢吃面。 我的家乡在豫、鄂二省交界处，口味上也是南北兼有。老百姓寻常，一早一晚吃面。中午是最要紧的一顿，炒菜，蒸米饭。吃面很简单。烧锅开水，面条丢锅里，煮开就吃。水是清水，面是白面，家乡人戏称这种面叫“光屁股面”，吃到嘴里那叫一个寡淡。但是大...  

汪曾祺在一篇文章里提到了咸菜，一打量，居然不少都吃过。 小时候家里在菜市场买大头菜，也叫芥疙瘩（我们这里念JIE这个音，实则是念GAI）就是芥菜的根。那是事先他们腌好了的。黑色（该是酱油泡的，这两年自家买的芥疙瘩，都是白色的，直接下锅炒了吃）。拿回家，红辣椒切断...  

他的这本书我没看过，但其中的有些文章却是读过的。依稀记得汪老曾在书中提过昂茨鱼。这是江浙一带常见的淡水鱼，初秋清晨若是大雾，该鱼往往浮在水面上换气（气压低，水中的氧气少），轻轻地划船过去，用网兜一捞，没准就能捞到。这种鱼不需要鱼苗，淡水河里多得很。老家通常...  

和汪先生一样，是旅居北京的南方人。看到文中故乡的野菜，特别的亲切，会欢喜的说‘我们那里的什么什么菜就是叫这个名字的，就是这样吃法的’，然后惆怅的想到北京没得卖。先生的文字和先生描述的菜品一样，清淡，有味。  

用户评价

休憩82nd，老汪这厮原来也在重复自己的点，小说中出现过的很多桥段来自于他西南联大的记忆，然后在这本书中各自出现数次。书名五味让我想起那句有名的“五味神在北京”，这本书么，还真没勾起我的食欲，为何？无他，很多篇里老汪没纯粹写吃，而是在隐晦的敲打着什么，这不算谈吃啦，是汪曾祺与吃有关的杂文集

故乡的食物，食物有时候不仅仅是食物。

每天晚上躺在床上看这类书真幸福

内容有不少重复之处，同一件事情果然还是经不住反复写啊，引以自诫。九十年代一些文章气味不好。

都是些随手可得的材料，随处可见的小吃，却可在读完文章之后了解许多关于食材和饮食背后的文化。