汪曾祺(192O~1997)現、當代作傢。江蘇高郵人。1939年考入昆明西南聯閤大學中文係,深受教寫作課的瀋從文的影響。1940年開始發錶小說。 1943年大學畢業後在昆明、上海任中學國文教員和曆史博物館職員。1946年起在《文學雜誌》、《文藝復興》和《文藝春鞦》上發錶《戴車匠》、《復仇》、《綠貓》、《雞鴨名傢》等短篇小說,引起文壇注目。1950年後在北京文聯、中國民間文學研究會工作,編輯《北京文藝》和《民間文學》等刊物。1962年調北京京劇團(後改北京京劇院)任編劇。著有小說集《邂逅集》、《羊捨的夜晚》、《汪曾祺短篇小說選》、《晚飯花集》、《寂寞與溫暖》、《茱萸集》,散文集《蒲橋集》、《塔上隨筆》,文學評論集《晚翠文談》,以及《汪曾祺自選集》等。另有一些京劇劇本。短篇《受戒》和《大淖記事》是他的獲奬小說。作品被譯成多種文字介紹到國外。他以散文筆調寫小說,寫齣瞭傢鄉五行八作的見聞和風物人情、習俗民風,富於地方特色。作品在疏放中透齣凝重,於平淡中顯現奇崛,情韻靈動淡遠,風緻清逸秀異。
汪曾祺既不是達官貴人,又不是商賈巨富,因此所食、所喜的多是地方風味和民間小食,他談蘿蔔、豆腐,講韭菜花、手把肉,皆是娓娓道來,從容閑適;讀的人則津津有味,滿嘴噙香。汪曾祺在《葵・薤》裏說,自己小時候讀漢樂府《十五從軍徵》“舂榖持作飯,采葵持作羹,羹飯一時熟,不知怡阿誰”時,盡管他“未從過軍,接觸這首詩的時候,也還沒有經過長久的亂離,但是不止一次為這首詩流瞭淚”。想見汪曾祺老人也是多愁善感,性情中人,遇事有激情,有感動,有憤慨。
但汪曾祺並不止於見花流淚,感彆傷心,而是追根究底,想要弄明白葵到底是什麼物種,他從《毛詩品物圖考》追到吳其浚的《植物名實圖考長編》和《植物名實圖考》,恰巧在武昌見到瞭古書中的葵―――鼕莧菜,終於放下瞭一件心事,總算把《十五從軍徵》真正讀懂瞭。當然,汪曾祺的心思可不僅僅在考古,而自有深意,就是在文藝創作上“勸大傢口味不要太窄,什麼都要嘗一嘗”,“一個一年到頭吃大白菜的人是沒有口福的”。中國人講究寓教於樂,汪曾祺也不例外,在其他幾篇談美食例如《吃食與文學》的文章裏,他猶如鄰傢老嫗,絮絮叨叨地講自己的創作觀點和人生感悟,可是你竟然一點也不討厭他,反而覺得他是一個挺可愛的小老頭。
發表於2024-05-21
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文人做菜就像文人畫一樣,隨性,卻又有雅緻的講究。 這種味道,大師傅做不齣,他們有匠氣,小保姆更做不齣,她們缺乏想象。 老爺子的文字也像他形容的菜,有清新的豆香。裏麵的一些幽默就更鮮爽啦。 越看越覺得這老頭可愛,走到哪吃到哪,吃得那叫一個香...
評分 評分《五味》的較早的版本,我是讀過的,時隔多年以後重讀,更有一番況味。在這個版本裏,所收錄的,不隻是吃,還有對人和事的描寫,這部分以前讀過的不多,所以重點也放在這個部分。 文人而懂吃、會做,有不少,汪曾祺是佼佼者,他是承襲自己的父親,而汪朗又承襲他,有點“一門...
評分文人做菜就像文人畫一樣,隨性,卻又有雅緻的講究。 這種味道,大師傅做不齣,他們有匠氣,小保姆更做不齣,她們缺乏想象。 老爺子的文字也像他形容的菜,有清新的豆香。裏麵的一些幽默就更鮮爽啦。 越看越覺得這老頭可愛,走到哪吃到哪,吃得那叫一個香...
評分和汪先生一樣,是旅居北京的南方人。看到文中故鄉的野菜,特彆的親切,會歡喜的說‘我們那裏的什麼什麼菜就是叫這個名字的,就是這樣吃法的’,然後惆悵的想到北京沒得賣。先生的文字和先生描述的菜品一樣,清淡,有味。
圖書標籤: 汪曾祺 美食 散文 飲食文化 隨筆 飲食 吃 生活
忙裏偷閑。汪老談吃比不上他的小說,文筆散亂,寄托也過於刻意,隻能算凡品;就見識來說也比不上唐魯孫和梁實鞦那種富貴大方、上下遍嘗。兩個梗:兩個女生去重慶吃辣吃怕瞭,去吃湯圓也先喊一聲不要辣;江 青一輩子講過唯一一句“正確”的話是“小蘿蔔削皮真是煞風景”。
評分每天晚上躺在床上看這類書真幸福
評分不知道是因為年代原因還是歲數大瞭,幾乎篇篇結尾,都要由飲食談到文學創作該如何如何,而且其中重復內容又實在太多,看著一派遺老氣,非常惹人厭。
評分汪曾祺寫吃的,一定要吃飽瞭讀。
評分故鄉的食物,食物有時候不僅僅是食物。
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